Ostrze wentylowanego powietrza w kamiennym domu

[Christophe]

Mówiąc o izolacji i przestrzeni powietrznej: ogrzewania izolujące / wydzielania, od ścian pionowej-z uchwytem ostrza i powietrzem i listwa-t8971.html

Jest w szczególności ten wykres przedstawiający charakter strat cieplnych w zależności od grubości ostrza i każdy powinien wiedzieć:

izolacja-d-une-lame-d-air-conduction-convection-et-radiation.jpg (63.75 KiB) Wyświetlono 5892 razy

[Bushka]

Witam,

Mam podobny, choć inny problem.

W pokoju o powierzchni 15 m² na parterze bardzo starego budynku
o 50 cm kamiennych ścianach wilgotnych kapilarnie,
oraz drewniany strop podtrzymujący okładzinę pierwszego piętra,
Przygotowuję budowę basenu rehabilitacyjnego naziemnego murowanego i wyłożonego płytkami 2m na 3,
z 1,2 m wody utrzymywanej w temperaturze 34° i z izolacją wodoodporną o grubości 10 cm.

W tym samym pokoju planuję prysznic
oraz tradycyjna sauna 2,5 x 1,25 = 3 m²; H 225 >> 7 m³.

Ściany byłyby wyłożone kafelkami,
z wyjątkiem sauny, której ściany i sufit byłyby wyłożone boazerią.
Podłoga sauny byłaby wyłożona kafelkami na płycie betonowej nad izolowaną przestrzenią podpodłogową.

Problem w tym, że nie wiem jaką izolację wybrać do sauny.
i dla reszty pokoju.

Zdecydowałem się na styropian ekstrudowany typu Wedi gr. 5 cm,
do hydroizolacji (w celu ochrony podłogi pierwszego piętra przed intensywną parą wodną)
oraz do wspierania płytek i boazerii.
Ze szczeliną powietrzną między ścianą a VMC, wentylowaną przez VMC.

Obawiam się jednak, że temperatura 90°C będzie powodowała wydzielanie się toksycznych oparów.
Martwię się również o stworzenie problemu między ścianą a styropianem.

Doradzono mi dodanie folii aluminiowej
uszczelnione samoprzylepnymi listwami aluminiowymi,
zarówno do wzmocnienia izolacji termicznej
Ale czy to wystarczy, aby zablokować gaz?

Wiem, że powyżej 60° styropian oddaje ducha.
Powiedziano mi, że jeśli położę płytki na Wedi, kąt 90° będzie znośny.

Dlatego pomyślałem o następującej kolejności dla sauny (która wymaga izolacji wnętrza):
Ściany sauny:
- Zawilgocona stara ściana
- 5 cm szczelina powietrzna wentylowana przez VMC
- 5 cm płyty Wedi (styropian ekstrudowany) uszczelnione listwami
lub panele korkowe 5 cm
- Blacha aluminiowa uszczelniona listwami aluminiowymi lub płytkami
- Panele drewniane

lub:
- Zawilgocona stara ściana
- Luźny korek 10 cm
- Folia aluminiowa
- Drewniana boazeria na drewnianej konstrukcji (jakiego drewna?)

Sufit sauny:
- Drewniana podłoga na pierwszym piętrze
- 20 cm szczeliny powietrznej
- wełna mineralna 30 cm
- 1 cm panele Wedi uszczelnione listwami
- Uszczelniona folia aluminiowa
- Panele drewniane

Jeśli to rozwiązanie nie jest poprawne, jakie byłoby właściwe dla sauny?

Merci de votre aide.

[Obamot]

Jak zwykle najpierw trzeba leczyć przyczyny, zwłaszcza jeśli planujesz saunę!
Ponieważ jeśli tego nie zrobisz, wzmocnisz zjawisko.
Twoja sprawa wymaga wezwania specjalisty. Wybierz dobry, który istnieje od dłuższego czasu. W ten sposób nie ponosisz odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy projektowe.
Przypominam, że pierwotnie zawilgocona ściana w konstrukcji to już przypadek, który należy uznać za „poważny”.

Jeśli uda ci się zdać sobie z tego sprawę, znajdziesz rozwiązanie ze swoim partnerem. Weź kogoś, kto wie, jak instalować baseny/sauny, wiedzą, co robią!

@basjulouti: to trochę kwadratura koła, twój problem.
Wolę nie komentować ITI, nigdy nie wiesz, dokąd zmierzasz, zwłaszcza jeśli nie widziałeś tam mieszkańców. Jednak kilka uwag: trzeba mieć minimum kultury technicznej, trzeba skorzystać z pomocy, nie da się improwizować. Nawet jeśli w zasadzie odpowiedziałem już na wszystkie twoje pytania! (zobacz, co powiedziałem, aby przełamać mostki termiczne, przeczytaj ponownie moje posty).
W rzeczywistości nie ma „magicznej formuły”, ponieważ każdy przypadek jest inny i jest to przypadek do leczenia, który sugeruje środki do osiągnięcia celu. Trzeba zachować pokorę, to mniej”technik, który decyduje„środki techniczne, ale znacznie więcej”problem prowadzący do rozwiązania/decyzji„(i jak sobie z tym radzić) które narzucają”do technika"metody robienia tego...
Tak to działa, a nie w przeciwnym kierunku: NIGDY nie wybieramy kursu ex nihilo, a tym bardziej w sposób stanowczy, zgodnie z naszymi własnymi dezyderatami opartymi na spekulacjach. Materiały są drogie, nie bawimy się w Lego.
Co byłoby warte w każdym przypadku Abskrypcja absolutnie, to Twoja koncepcja cyrkulacji powietrza z elewacji!
A Twoim absolutnym priorytetem jest znalezienie/skorygowanie przyczyn obecnego „mokrego” stanu ścian: fundamentalne!

[Obamot]

PS: oprócz zamieszania w tej sprawie wentylowana szczelina powietrzna „wnętrze” wydaje mi się wynikać z faktu, że te szczeliny powietrzne są często uwięzione przez okiennicę, między nią a oknem (w szybie okiennej lub nawet drzwiach z zamkniętymi okiennicami), są rzeczywiście na zewnątrz. Lub te znajdujące się między oknami a firanką (ale w tym przypadku na pewno nie ma „drogowości” dochodzącej z zewnątrz! To byłby nonsens!)

Mówiąc o izolacji i przestrzeni powietrznej: ogrzewania izolujące / wydzielania, od ścian pionowej-z uchwytem ostrza i powietrzem i listwa-t8971.html

Istnieje w szczególności ten wykres przedstawiający charakter strat cieplnych w zależności od grubości ostrza, który każdy powinien znać

[Bushka]

Witaj Obamacie,
Dziękuję za te wskazówki.

Po wezwaniu trzech specjalistów, którzy zaproponowali mi różne i sprzeczne rozwiązania, w tym betonowanie wszystkiego, aby wszystko ukryć, postanowiłem uporać się z problemem wilgoci (podciągania kapilarnego) od góry, drenażem i iniekcjami ścian, aby następnie pokryć kamienną ścianę diatonitem zaproponowanym przez firmę Diasen, powłoką osuszającą złożoną z mieszanki korka wapiennego, gliny i proszku okrzemkowego: https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Następnie do izolacji sauny
między trzema mokrymi i nieregularnymi kamiennymi ścianami (nie płaskimi),
Odnotowałem krytykę dotyczącą szczeliny powietrznej i poprawiłem strzał.
(patrz plany i zdjęcie).

Czy dobrym rozwiązaniem byłaby ścianka działowa Multipor o grubości 6 cm?
http://www.ytong.fr/fr/content/panneau- ... ltipor.php

Jeśli tak, oto pojawiające się pytania.
Numeruję je, aby ułatwić odpowiedź.

1) Ponieważ nie mam czasu czekać, aż ściana wyschnie po obróbce, musi oddychać. Jednak Multipor jest higroskopijny, kapilarny i odporny na gnicie. Stąd mój wybór.
2) Czy mogę montować ścianę Multipor, gdy ściana kamienna jeszcze nie wyschła?
3) Boję się, że wilgoć kamiennej ściany zniszczy Multipor.
4) Boję się skraplania na kamiennej ścianie, gdzie znajdują się kieszenie powietrzne (niewentylowane).
5) Obawiam się, że przy 90° Multipor i jego zaprawa klejowa będą wydzielać toksyczne opary.
6) Czy Multipor montować na podłodze czy przyklejać i przybijać kołkami do mokrej ściany (która nie jest płaska)?
7) Czy ich klej przykleja się do mokrej kamiennej ściany bez tynku?
8/ W przypadku kołków rozporowych między Multiporem a zawilgoconą ścianą, czy wilgoć powodująca rozszerzanie się metalu nie uszkodzi Multiporu?
9) Czy Multipor montować bezpośrednio na wodoszczelnej posadzce betonowej czy wykonać wycięcie? Który ?
10) Czy polecacie luźną wkładkę korkową między kamienną ścianą a Multiporem?
11) Czy mogę wzmocnić izolację sauny blachą aluminiową pomiędzy Multiporem a drewnianą boazerią, czy też lepiej pozwolić Multiporowi oddychać, unikając tej aluminiowej blachy między Multiporem a boazerią?
12) Czy powłoka uziemiająca utrzymałaby się bezpośrednio na Multipor bez tej powłoki?
13) Czy w zasadzie farby mineralne można nakładać bezpośrednio na Multipor, bez ich pokrywania?

Zastanawiam się nad położeniem płytek na ścianach pokoju (wokół basenu):
14) Jak układać płytki na Multipor?
Jaki klej do cementu? Czy oprócz powłoki którą polecają pod lakier?
15) Jeśli Multipor jest mokry, czy należy się obawiać odklejania się płytek?
16) Słyszałem o pustakach ze szkła komórkowego (niehigroskopijnych i niekapilarnych, ale niezmiennych). Czy lepiej ?
17) Istnieją również bloki z ekspandowanego perlitu (również wymienne).
18) Następnie Fermacell (ale jeszcze bardziej zmienny).

Czy jestem na dobrej drodze?
Czy możesz mi zaproponować lepsze?

Merci de votre aide.

[Obamot]

Powiedziałem, że nie zdecyduję się na ZIT i podtrzymuję to stanowisko. Jednak pewne punkty skłaniają mnie do następujących przemyśleń:

Po wezwaniu trzech specjalistów, którzy zaoferowali mi różne i sprzeczne rozwiązania, w tym wszystko konkretne, aby wszystko ukryć,

Aby ocenić, konieczne byłoby opublikowanie opinii tych 3 specjalistów!

Ale jeśli powiesz im to:

Jakbym nie miał czasu czekać

Musieli raczej wydać „powściągliwą” opinię…

W budownictwie procesy mają wymagane czasy! Nie możesz powiedzieć, że rano chcesz wylać płytę betonową, a po południu móc z niej korzystać, tylko dlatego, że"nie masz czasu czekać".

Nie znam twojego zaplecza technicznego, ale musisz zwrócić uwagę na jedną kwestię. To problemy do przezwyciężenia narzucają rozwiązania, ale nie tak bardzo my, którzy „decydujemy” (tym bardziej na podstawie spekulacji…)
Krótko mówiąc, mam wrażenie (choć mogę się mylić), że zachowujesz się jak kierownik projektu bez kwalifikacji. Dlatego dobrze jest w takich przypadkach przestrzec przed pochopną decyzją.

I wracam do podstaw: 1) leczyć przyczyny (montaż kanalizacji jest niewątpliwie bardzo dobry. Co do działań towarzyszących trzeba by było zobaczyć na miejscu) 2) obserwować co się dzieje.

Bo jeśli nie poświęcisz czasu na przyjrzenie się efektowi dokonanej korekty, ZANIM pójdziesz dalej, ryzykujesz potem wielką niespodzianką. Pomyśl, ile może kosztować późniejszy remont wszystkiego od nowa, jeśli okaże się, że podjęte działania były nieskuteczne lub że nie czekałeś wystarczająco długo na oczyszczenie ścian!
Nie ma sensu ukrywać gówna przed kotem. Ani nie chce iść na skróty. Zawsze tego żałujemy.

Ale w końcu podejmowanie ryzyka zależy od ciebie. Jednak patrząc na zdjęcia nabrałbym podejrzeń...

Następnie do izolacji sauny
między trzema mokrymi i nieregularnymi kamiennymi ścianami (nie płaskimi),
Odnotowałem krytykę dotyczącą szczeliny powietrznej i poprawiłem strzał.
(patrz plany i zdjęcie).

Nie miałbyś tendencji do pomijania kroków? Piszesz, że "jakby sprawa została wysłuchana"?
Wygląda na to, że masz 3 główne problemy: a) dezynfekcja b) dezynfekcja c) dezynfekcja...

Czy dobrym rozwiązaniem byłaby ścianka działowa Multipor o grubości 6 cm?

Nie mam pojęcia, ale a priori beton komórkowy jest gniazdem wilgoci (koniecznie, jeśli jest „komórkowy”), więc to ostatnia rzecz, którą wezmę. Widziałem już zastosowanie betonu komórkowego w saunie, ale wyłącznie do celów dekoracyjnych lub komfortowych (mniej zimnych niż beton w dotyku). Zdecydowanie wolałbym zwykły beton w „krytycznych” przypadkach. Jeśli myślisz o zastosowaniu betonu komórkowego jako izolacji termicznej, to też nie jest właściwy koń!

1) Ponieważ nie mam czasu czekać, aż ściana wyschnie po obróbce, musi oddychać. Jednak Multipor jest higroskopijny, kapilarny i odporny na gnicie. Stąd mój wybór.

Czysta spekulacja.

2) Czy mogę montować ścianę Multipor, gdy ściana kamienna jeszcze nie wyschła?

Z tego, co powiedziałem, wynika, że ​​nie.

3) Boję się, że wilgoć kamiennej ściany zniszczy Multipor.

Hmm.

4) Boję się skraplania na kamiennej ścianie, gdzie znajdują się kieszenie powietrzne (niewentylowane).

Więc co? Widzimy, że pomijanie etapów jest ryzykowne, prawda?

5) Obawiam się, że przy 90° Multipor i jego zaprawa klejowa będą wydzielać toksyczne opary.

Jeśli rzeczywiście trzeba zastanowić się, jak materiały zachowają się w rzeczywistej sytuacji, to z drugiej strony dobór materiałów, spoiw itp. ma precyzyjne specyfikacje, które są znane przed ich zamontowaniem. Więc po co to pytanie? Najpierw skontaktuj się z dostawcami/producentami. Posiadają dokumentację techniczną.

6) Czy Multipor montować na podłodze czy przyklejać i przybijać kołkami do mokrej ściany (która nie jest płaska)?

Co za pytanie szczerze! Czy chcesz założyć, że ściana poniżej pozostanie wilgotna? ha!

7) Czy ich klej przykleja się do mokrej kamiennej ściany bez tynku?

"zaprawa klejąca" utrzymuje się tam, gdzie ma się utrzymać, w wymaganych warunkach aplikacji, z przygotowaniem doraźnego wsparcia zgodnie z odpowiednim wskaźnikiem wilgotności, w zaplanowanych temperaturach i pod każdym względem zgodnym z tym, do czego został stworzony, prawda?

8/ W przypadku kołków rozporowych między Multiporem a zawilgoconą ścianą, czy wilgoć powodująca rozszerzanie się metalu nie uszkodzi Multiporu?

Hej dobrze...! Wygląda na to, że szukasz kłopotów? Myślę, że jeśli to nie jest twoja praca, powinieneś bardzo uważać na to, co chcesz robić. Ponownie, czy można zasugerować zlokalizowanie źródła i wdrożenie tego, co jest potrzebne, aby upewnić się, że NIE ma problemów z wilgocią! (W szczególności, aby nie tworzyć żadnego mostu zimna...)

9) Czy Multipor montować bezpośrednio na wodoszczelnej posadzce betonowej czy wykonać wycięcie? Który ?

Zobacz arkusze danych używanych materiałów. Zobacz swoje problemy z dylatacją. W razie potrzeby utwórz uszczelki w punktach przerwania...

10) Czy polecacie luźną wkładkę korkową między kamienną ścianą a Multiporem?

Nie, przepraszam, nie mam przeglądu Twojego problemu, aby odpowiedzieć na tak szczegółowe pytania. Trudno byłoby zresztą mieć, to idzie trochę we wszystkie strony.

11) Czy mogę wzmocnić izolację sauny blachą aluminiową pomiędzy Multiporem a drewnianą boazerią, czy też lepiej pozwolić Multiporowi oddychać, unikając tej aluminiowej blachy między Multiporem a boazerią?

Nie masz pojęcia, co chcesz robić ani o czym mówisz. Folia aluminiowa moim skromnym zdaniem nigdy w żaden sposób nie "wzmocniła izolacji". Co więcej, aluminium NIE jest izolatorem, a bardzo dobrym przewodnikiem ciepła! Nie wiem nawet, czy używasz słowa „izolacja" odpowiednio? Czy nie masz na myśli "zapieczętowania"?

12) Czy powłoka uziemiająca utrzymałaby się bezpośrednio na Multipor bez tej powłoki?

Brak pomysłu. Jak? Po co? Według jakich kryteriów? Dlaczego ten wybór?

13) Czy w zasadzie farby mineralne można nakładać bezpośrednio na Multipor, bez ich pokrywania?

Zapoznaj się z kartami danych technicznych produktów, których używasz, jest to zaznaczone powyżej. (a także: jak? dlaczego? według jakich kryteriów? dlaczego taki wybór?)

Zastanawiam się nad położeniem płytek na ścianach pokoju (wokół basenu):
14) Jak układać płytki na Multipor?

Glazurnik to nie mój zawód. Ale na twoim miejscu nie wybrałbym Multiporu.

Jaki klej do cementu? Czy oprócz powłoki którą polecają pod lakier?

15) Jeśli Multipor jest mokry, czy należy się obawiać odklejania się płytek?

Czy istnieje aplikacja na iPhone'a, która odpowie na to pytanie?

16) Słyszałem o pustakach ze szkła komórkowego (niehigroskopijnych i niekapilarnych, ale niezmiennych). Czy lepiej ?

??? Nie wiem.

17) Istnieją również bloki z ekspandowanego perlitu (również wymienne).

Ach, chcesz umieścić coś modyfikowalnego w wilgotnym środowisku? Jaki cel?

18) Następnie Fermacell (ale jeszcze bardziej zmienny).

Czy mi się wydaje, czy wydaje mi się, że twoje pytania mówią nam, że brakuje ci pewnych podstawowych pojęć z chemii?

Czy jestem na dobrej drodze?
Czy możesz mi zaproponować lepsze?

Lepszy niż ?

Merci de votre aide.

Zasadniczo sprawiasz wrażenie kogoś, kto już — mniej więcej — zdefiniował swoje specyfikacje na chybił trafił i kto przyjdzie tutaj, aby zweryfikować taki a taki „wybór”.

Nie jest moim technicznym podejściem układanie rozwiązań w formie patchworku, aby przykleić je do problemów, mając nadzieję, że to zadziała.

Jaka jest właściwie twoja podstawowa praca?

[Bushka]

Jeszcze raz dziękuję Obamotowi za te obserwacje punkt po punkcie!

Jak widać nie mam kwalifikacji w tej dziedzinie. Dzięki internetowi uzyskuję informacje metodą prób i błędów. Dochodzę do układu, który wydaje mi się dobrze wykorzystywać przestrzeń (patrz plan). Pozostaje rozwiązać problemy osuszania, izolacji i wykończenia, które są nierozłączne.

Względy zdrowotne nakazują PILNIE wyposażyć się w basen rehabilitacyjny i saunę.
Jednak mam tylko to pomieszczenie: 3 mx 5 m, którego charakterystykę Ci opisałem (patrz zdjęcie): wilgotność itp.

Nie mam ani budżetu, ani pewności siebie, aby polegać na profesjonalistach (którzy skorzystaliby z lektury). Ten ostatni zainspirował mnie „rozwiązaniem” z Lux Elements (w styropianie), które przy 60°C przyprawia o zawrót głowy, gdy w saunie dochodzi do 90. Jeśli chodzi o murarza, który wylewał wodoodporną płytę, na której będzie spoczywał basen, zrobił mostek termiczny ze ścianami dookoła!

Nie do mnie należy ocieplenie domu, ale sauny 3 m² (7 m³) 4 razy po godzinie w tygodniu. Uważam, że ITE nie byłby odpowiedni z kamiennymi ścianami o grubości 50 cm, których nie mogę obejść, ponieważ przylegają do innych, w tym do sąsiada (budynek w centrum miasta) i prowadzą do 3 piętra.

Biorąc pod uwagę Twoje przemyślenia, moje ograniczenia czasowe zachęcają mnie do zaprojektowania sauny jako skrzyni, izolowanej kabiny całkowicie niezależnej od ścian, tak aby po sanitacji mogły stopniowo wysychać. To pudełko może mieć strukturę szarańczy, wspierającą izolację z korka lub wełny mineralnej + panele wewnętrzne. Czy OCB byłby potrzebny w opakowaniu zewnętrznym, czy byłby zbędny?

Jeśli wyznajesz tę zasadę, nadal konieczne byłoby zaprojektowanie połączenia między tym pudełkiem a tym, które „zakryłoby” basen i klatkę schodową. Dlaczego nie podobna struktura, połączona z pierwszą? Zwracając uwagę na szczelność. Samochód VMC powinien zapewnić, jeśli się nie mylę, wentylację wnętrza tego podwójnego pudła.

Nie mielibyśmy już wtedy szczeliny powietrznej, ale pudełko umieszczone w powietrzu pomieszczenia. Tyle, że potrzebna powierzchnia podłogi zredukowałaby powietrze w pomieszczeniu do… warstwy powietrza, ale otwartej we wszystkich kierunkach, w tym na zewnętrzny dziedziniec, a więc nie izolując od wszystkiego, wręcz przeciwnie. Czy to wystarczy, aby ściana żyła swoim życiem?

Co prowadzi mnie do wyjaśnienia użycia:
Jeśli kabina sauny musi być dobrze izolowana (4 x jedna godzina tygodniowo), nie dotyczy to sąsiedniej sali basenowej. Rzeczywiście, basen będzie miał sztywną, wodoszczelną i izolującą pokrywę, płytę (grubość 10 cm) podnoszoną za pomocą silnika markizy (plan na życzenie). Będzie używana dwa razy na godzinę dziennie i będzie musiała być podgrzewana tylko w tych krótkich chwilach, w zimnych porach roku, to natychmiast, więc prawdopodobnie na podczerwień, wiedząc, że sauna używana 2 razy w tygodniu będzie uczestniczyć w tym ogrzewaniu w określone dni i że woda o temperaturze 4°C zmniejsza potrzeby pływaka podczas jego ćwiczeń.

W takim przypadku, jako izolator, jaki byłby właściwy koń?
Rowkowane panele z ekspandowanego korka na knagach szarańczy + paroizolacja? + panele?
Nie wahaj się zrobić czystego przeglądu tego wszystkiego, aby powiedzieć mi formułę, którą inspiruje w tobie moje poważne ograniczenie czasowe.

Odnośnie wilgotności:
Czy powinniśmy wykorzystać rów wykopany na zewnątrz (odpływ) do pokrycia zewnętrznej strony ściany, aby była wodoodporna?

Co myślisz o wstrzykiwaniu żywicy hydrofobowej w spód ścian?

Czy warto czy też nie warto pokrywać ściany od wewnątrz tynkiem osuszającym złożonym z mieszanki korka wapiennego, gliny i mączki okrzemkowej: https://www.diasen.com/sp/fr/p/diathonite-deumix.3sp

Co do Multipora:
Ponieważ jest higroskopijny, pochłania część wilgoci ze ściany nośnej, do której się nie blokuje.
Ponieważ jest kapilarny, przywraca tę wilgotność, gdy powietrze wysycha.
Pomiędzy tymi dwoma wydaje mi się, że sprzyja to „oddychaniu” kamiennej ściany.
>> Nie rozumiem twojego sprzeciwu.

Jeśli chodzi o folię aluminiową, powinienem był mówić o wewnętrznym odbijaniu ciepła, a nie o wzmocnieniu izolacji. Kabiny saunowe często są w nie wyposażone.

Jeśli chodzi o powłokę gruntową na Multiporze, powstał pomysł, aby pozwolić mu oddychać, jednocześnie wykorzystując materiał, który tłumi wahania wilgotności, podczas gdy kafelki są przeszkodą.

Pustaki ze szkła komórkowego są odporne na gnicie ORAZ niezmienne, ale nie higroskopijne ani kapilarne. Widzisz tam przewagę? Lub nawet rozwiązanie w tym przypadku?
Multipor jest odporny na gnicie, ale nieco podatny na zmiany (auch!).

Wchodzę w to.

Dzięki jeszcze raz

[Obamot]

Po pierwsze nie rozumiem o co nam chodzi, przepraszam... Bo na zdjęciu nie widać płyty?!
Wtedy przestrzeń podpodłogowa niekoniecznie musi być izolowana (szczególnie jeśli chcesz zapewnić cyrkulację powietrza i odprowadzić wilgoć).

Co bym zrobił, gdyby to był mój dom? (I częściowo dostarczasz rozwiązanie):
1) Zleciłbym obróbkę/rozebranie tej ściany, nawet jeśli oznaczałoby to kontakt z rzemieślnikiem, który reprezentuje najnowocześniejsze umiejętności w tej dziedzinie (jeden z twoich 3 specjalistów jest może dobry?). Dam mu prostą misję: posprzątaj tę ścianę raz na zawsze!
1.1 => instalacja zakopanego drenu wydaje mi się rozsądna, nawet jeśli w przypadku podciągania się kapilar nie będzie to bardzo pomocne (z wyjątkiem przypadku iniekcji żywicy, patrz poniżej). Z drugiej strony zapobiegnie pogorszeniu się sytuacji. Co więcej, jeśli nie jest to wzrost kapilarny, prawdopodobnie będzie to miało tę zaletę, że rozstrzygnie twoją sprawę. Ale odwodnienie wokół fundamentów nie wystarczy, musisz „odwodnić ściany” (patrz wyjaśnienie poniżej).
1.2 => jest sposób, byłoby położyć terakotowe odpływy ścienne prostopadle do ściany, które zapadałyby się w nią i wychodziły na zewnątrz, w celu przyspieszenia suszenia (parowanie + transport pary przez naturalną konwekcję). Pomysł polega na tym, że stopa ściany wysycha szybciej niż się zamoczy (trzeba zakręcić kran zasilający od dołu), jest mało zaawansowana technologicznie, ale skuteczna. Możesz zrobić to z nieszkliwionej doniczki DIY. ale uwaga, to ściana nośna, więc niech to zrobi ktoś, kto się na tym zna! To nie jest sexy, ale nie jest drogie i jest racjonalne pod względem kosztów wdrożenia. Jeśli zrozumiałeś, że rozwiązaniem było użycie porowatego materiału, masz właściwą aplikację. Średnicę tych drenów można zmniejszyć, ale trzeba je wtedy zwielokrotnić. Wszystko zależy od tego, co znajdziesz w terakocie, aby to zrobić. Jako przykład pokazujący pożądany efekt, rozwiązaniem hybrydowym byłoby umieszczenie wentylatora elektrycznego na każdym odpływie! Ale technicznie jest to prawie niewykonalne na zewnątrz (aby wyjaśnić zasadę), więc jako alternatywę, jeśli masz środki, możesz zainstalować: „wapnowane dreny cyklopowe”.
1.3 => do renderowania wapnem (później) jest obosieczny. Ponieważ wapno wypompowuje wilgoć, możesz stworzyć efekt przyciągania, który przyspieszy działanie kapilarne… więc wolałbym użyć tłustego wapna typu Strasservil. Ale że nie można powiedzieć, co robić, nie będąc tam i nie mając globalnego zrozumienia tego, co się dzieje i oceny PROPORCJI tego zjawiska! Dlatego po umieszczeniu odpływu w posadzce i prostopadłych odpływów w ścianach trzeba poczekać i zobaczyć co się stanie!
1.4 => w okolicy może być nieszczelna rura wodociągowa i wydaje ci się, że masz kapilary (mówię, że musisz to zbadać w swoim wodociągu, ponieważ jest to przypadek, który mi się osobiście przydarzył)

Krótko mówiąc, celem powyższego jest „przepocenie ściany” i pozostawienie jej do wyschnięcia.

Robienie tego w pomieszczeniu nie jest praktyczne, z wyjątkiem rozbiórki (jak większość proponowanych przez ciebie), ponieważ ta woda musi być odprowadzana najbardziej bezpośrednią drogą. (I w tym przypadku nie możemy już robić ITE, jeśli to jest rozwiązanie... ale tutaj wolę nie komentować, jak już powiedziałem, daję tylko kilka wskazówek)

2) Następnie, jak już powiedziałem powyżej, nie będę ponownie dotykał tej ściany ani niczego na niej kładł, dopóki wilgotność nie wróci do normy (ściana sucha), ponieważ jak zrozumiałeś, powietrze musi mieć możliwość cyrkulacji. Ponieważ w świetle zdjęcia twoja ściana jest w złym stanie. Po wyschnięciu (i dlatego jest to konieczne) konieczne będzie oderwanie wszystkiego, co nie trzyma / już nie trzyma, a następnie naprawa za pomocą tego samego rodzaju zaprawy, co zaprawa wyjściowa.

3) Pozwałbym murarza, żeby piłą diamentową zrobił wgłębienie wokół jastrychu/płyty (chyba miałeś na myśli jastrych, a nie płytę?... Jeśli to jastrych, to łatwiej go odzyskać...) i położył tam izolację. Biorąc pod uwagę twoje przyszłe wymagania dotyczące wysokiej temperatury/higrometrii, po prostu umieściłbym w nim drewno z gatunku, który byłby odpowiedni do tego zastosowania. Albo zrobiłbym ITE, ponieważ nawet częściowe rozwiąże to część problemu. Częściowe ITE jest możliwe, jeśli obszar, który ma być izolowany, jest oddalony o co najmniej 80 cm. Po tym nie masz już mostka termicznego. Jeśli jesteś zainteresowany, możemy użyć kilku technik, aby to osiągnąć.

4) Twoje ograniczenie, że „nie możesz się doczekać”: w międzyczasie zainstaluję zamkniętą i całkowicie autonomiczną kabinę sauny, z dużą wentylacją, która przeniesie całą wilgoć gdzie indziej niż do pomieszczenia, które ma być odkażane.
4.1 => tranzyt pary wodnej: postaram się stworzyć różnicę ciśnień w kabinie, tak aby całe wilgotne powietrze zostało usunięte dzięki tej różnicy, wzmocni to efekt wentylacji.

==============================================

Jeśli to nie zadziała, nadal istnieją 2 rozwiązania, ale są one drogie i nie należy ich podejmować przed powyższym:
— wstrzyknąć żywicę u podstawy ściany, co teoretycznie zapobiega podnoszeniu się wody, ponieważ jest ona skierowana w stronę materiału hydrofobowego; Wiąże się to z ryzykiem dla fundamentów, które będą zatykać, z ryzykiem strukturalnym dla domu: stąd potrzeba drenażu.
— zainstalować system elektroosmozy (uwaga, źle działa, jeśli transfer jest poziomy).
— zainstalować system „przeciwpola elektromagnetycznego”.

Nie lekceważ podanych przedmiotów. Nie próbuj tworzyć własnej interpretacji. Potrzebujesz kogoś wykwalifikowanego do załatwienia Twojej sprawy. I kto może pojechać na miejsce i wykonać pomiary oraz postawić diagnozę.
Uważaj, robienie rzeczy poza kolejnością jest szczególnie przeciwwskazane. Ryzyko konieczności zaczynania wszystkiego od nowa. Ponieważ będziesz mógł naprawić ściany tylko wtedy, gdy zostaną wyczyszczone. Jest to warunek sine qua non, w przeciwnym razie naprawy nigdy nie będą trwały.

Mam nadzieję, że to cię oświeci.
Pamiętaj, że tylko dobra diagnoza na miejscu może prowadzić do rozwiązań ad hoc. Podejmując błędną lub niewłaściwą decyzję, można pogorszyć sytuację. Odwaga!

[Bushka]

Cześć Obamot.
Naprawdę doceniam twoje najbardziej pouczające odpowiedzi.

Detale:
Mokra ściana wychodzi na dziedziniec, którego podłoże (przepuszczalny żwirowy bruk) jest wyższe o 65 cm (patrz mapa lokalizacji). W pomieszczeniu wysokość znaku wilgotności wynosi 65 cm. Poza tym utrzymuje się, ale zanika. Pod jastrychem (20 cm, odlany na 20 cm jeża z keramzytu) ziemia była mokra (ale nie wszędzie).

Oto zdjęcia stanu obecnego (z wylewką).

Czy podwórko nie powinno być nieprzepuszczalne między kamykami (chuda zaprawa: sześć części drobnego piasku wapiennego na jedną część wapna hydraulicznego, rozprowadzić do sucha szczotką, a następnie spryskać wodą z konewki, aby związać)?

Schody (patrz plan) pozwalają wejść 65 cm w górę, na poziom prysznica i sauny, które są zatem nad tym, co nazwałem „przestrzenią pełzającą”, chociaż jest to tylko próżnia, z kratkami wentylacyjnymi (w którą stronę?).

Przyjmuję Twoją cenną sugestię zastosowania syfonów atmosferycznych w ścianach. Czy wszystkie te wpusty ścienne powinny być umieszczone na zewnątrz, tj. powyżej tych 65 cm, czy również do wewnątrz, poniżej poziomu podwórka? Zastanawiam się, czy nie powinniśmy też umieścić trochę po stronie drewnianej piwnicy i po stronie pracowni.

VMC zasysałoby powietrze z sali bilardowej w kierunku dziedzińca; chłodne powietrze napływałoby ze studia.

Mówiłeś o umieszczeniu nieszkliwionych doniczek z terakoty. Jak ten ? http://www.potfleur.net/wp-content/uplo ... 88x300.jpg
Jaka (duża) średnica? Czytałem, że trzeba je było wbić do 2/3 grubości muru. Te garnki nie mogłyby wtedy być odpowiednie, chyba że robią duże dziury. Lepiej wierzę, że wiele drenów o małej średnicy. Czy polecacie plastikowe?

Nie znalazłem, czym są „wapnione dreny cyklopowe”.

Właśnie znalazłem zmotoryzowany model o nazwie SPI (wyposażony we wbudowane mini wentylatory 5V, w tym model solarny): http://www.innovaidea.es/fr/notice-dimplantation/
Co o tym sądzisz?

Profesjonalista właśnie dał mi swoje rozwiązanie:
„Na jeszcze wilgotną ścianę polecam panele korkowe ryflowane 80 mm, ponieważ są szczelne, mocowane do drewnianej listwy (wkręty do drewna i specjalne podkładki do sztywnej izolacji). Ułożyć siatkę w tynku i wygładzić ostatnią warstwą tynku. Niemniej jednak preferowane jest wklejanie bloczków specjalną zaprawą klejową do bardzo wilgotnych podłoży (kołki do izolacji sztywnej). Jeśli Twoja powłoka jest powłoką mineralną, Twój system będzie oddychał i przepuszczał parę wodną. Korek jest odporny na gnicie i nie może ulec zmianie pod wpływem wilgoci. Po zabiegu ściana będzie stopniowo wysychać w kierunku zewnętrznego dziedzińca. Wykończenie może być boazerią (przykręcaną listwą)”.
>> Czy on się myli?

Mówisz o tynku wapienno-korkowym, że „pompuje”. Myślałem, że to po prostu nie utrudnia oddychania ściany, bez podkreślania kapilarności. I odwrotnie, mówisz, że celem odpływów ściennych jest „pocenie się ściany”, aby umożliwić jej wyschnięcie. Czy nie ma sprzeczności?

Nie udało mi się znaleźć Strasservila, który byłby odpowiedni (zakres jest ogromny: http://www.travaux.com/p/gamme-weber-strasservil). O którym Strasservilu szczególnie myślałeś? Czym różni się działanie tego tłustego limonki?

Zamierzam odkurzyć bardzo czysto.

Bardzo się cieszę, gdy dowiaduję się, że ITE jest możliwe dzięki przepełnieniu 80 cm! Jakiej techniki wtedy użyć?

Jak wytworzyć „różnicę ciśnień” w kabinie? Z samochodem VMC?

Studiuję techniki odwadniania gleby. Może to pogorszyć sytuację. Głównie dlatego, że nie mam możliwości wyjścia. I że wiele błędów wykonawczych pozostaje możliwych. Przykład: murarz, który mi o tym powiedział, planował założyć odpływ rolniczy (perforowany ze wszystkich stron), kiedy nie powinien. Myślę, że nie będę robił odwodnienia, tylko wodoodporność ORAZ uszczelnienie zakopanej części ściany zewnętrznej (przyklejoną membraną bitumiczną?).

Biorąc pod uwagę te dane, co byście zrobili na moim miejscu?

Dziękuję.

[Obamot]

Witam,

Przepraszam za osobę zainteresowaną, ale dla tych, którzy śledzili ten wątek, kilka razy próbowałem się od niego odłączyć, biorąc pod uwagę brak powagi wdrożenia i brak słuchania drugiego pytania dotyczącego istotnych kwestii. (po kilku wskazówkach)

Szczególnie tutaj:

Podłoga sauny zostanie ułożony na płycie betonowej nad odosobnionym miejscem do przeszukiwania.

Co oznacza, że ​​płyta byłaby przypuszczalnie na tym etapie w stanie „.„[...] i dyskusja w stanie”rada"...

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że w tym samym tygodniu płyta była już wylana, bo jak się prosi o dodatkowe zdjęcia, to niestety pojawia się na nim jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki (co nie może być dziełem przypadku, bo żeby zaplanować taką pracę trzeba to zrobić z dużym wyprzedzeniem, żeby zamówić/wysłać materiały, mieć dostępność, a nawet skoordynować różne problemy do rozwiązania z branżami CQFD):
izolacja-ogrzewania/wentylowana-lamatura-w-domu-kamiennym-t14580-10.html#p300915

Tak więc problem nie tylko został źle potraktowany (i/lub postawiony) od samego początku, ale pogorszył się i nie było możliwości naprawienia sytuacji, ponieważ nieświadomie pędziliśmy na oślep (nawet jeśli mocno to podejrzewaliśmy: ściana nie wybrukowana wewnątrz, podczas gdy była na zewnątrz, ocieplona/niewentylowana przestrzeń podpodłogowa, tworzenie mostków termicznych, wylewanie płyt przy braku przygotowania doraźnego, drenaż bez odpływu, złe usytuowanie wpustu, który musiał być przy ścianie fundamentowej posadowionej na stopie, brak wymiany wierzchniej warstwy gleby na doraźne warstwy piasku + żwir drenażowy + otoczaki drenażowe mrówek o różnej uziarnieniu, brak prewencyjnego iniekcji żywicy do ścian przy konfiguracji, której nie znaliśmy, itp.). Ale co zrobiłem dobrze, aby uważać na tego rodzaju rozmówcę, który ostatecznie nie dba ani trochę o twoją głowę!

Wyczułem nadejście problemu, ale on się nasilił. Jest to typowy przypadek, w którym ktoś samodzielnie podejmował decyzje, wykonywał pracę tak, jak ją pospiesznie zaplanował, a potem przychodzi następny ”zapytać o radę„(Chodzi przez to o uzyskanie pewnego rodzaju uprawomocnienia własnych złych decyzji podjętych w celu próby samousprawiedliwienia popełnionych gaf… mając nadzieję, że tak nie jest: wystarczy gryźć się w palce..)

Dlatego chcę ostrzec przed podążaniem za przykładem tej strony. Lub przykład „złego przykładu” wszystkiego, czego nie należy robić (przepraszam).

PS: lepiej też rozumiemy, dlaczego od 14 marca opinie "Specjaliści 3” nie została opublikowana, ponieważ praca została już poważnie podjęta:
izolacja-ogrzewania/wentylowana-lamatura-w-domu-kamiennym-t14580-10.html#p300839