Izolacja wnętrz starego kamiennego domu.

[Dżaja]

Bonjour à tous,

Chcemy przepisać stary dom (szacowany na 1760/1800). Ściany o grubości 65 cm wykonane są głównie z zaprawy kamienno-wapiennej. Druga część została wykonana, niedawno, z cegły.

Na zewnątrz powłoka została przerobiona wiele lat temu malowanym cementem.

Wewnątrz ściany, w zależności od pomieszczenia, pokryte są wieloma warstwami cementu, w szczególności tynku i gładzi szpachlowej. Następnie kilkucentymetrowa szczelina powietrzna i proste placo przykryte malowaną szklaną tkaniną.

Podłoga składa się z podsypki żwirowej pokrytej piaskiem, na którą wylano jastrych o grubości 2-3 cm i ułożono płytki cementowe.

Rozbiliśmy to stare placo i odkryliśmy, że ściany są zawilgocone; nie mokry, tylko wilgotny; materiały, takie jak tynk, są nasycone. Może wystąpić podciąganie kapilarne, ale po rozerwaniu gruntu w niektórych miejscach u podnóża ścian i stwierdzeniu, że piasek pod wylewką jest bardzo zdrowy i suchy, mam wątpliwości co do tych podciągów. Myślę, że ta wilgoć na powierzchni ścian wynika głównie z kondensacji na zimnej ścianie, z powodu szczeliny powietrznej, która wydaje się nie być w stanie oddychać, a ściany pokryte cementem już niczego nie odprowadzają i dlatego nie pozostawiają wilgoci osiadanie w materiałach powierzchniowych (tynk, płyta gipsowo-kartonowa, powłoka itp.). Ponadto, dom nie posiadający VMC i posiadający okna PCV z podwójnymi szybami bez wpustów, powietrze nie powinno być w stanie oczyścić się w sposób naturalny.
Znaleźliśmy miejsca, czy to na ścianie, czy z tyłu placa, zajęte przez saletrę, która zdaje się lubić ten klimat.

Obecnie zszywamy wszystkie te ściany wewnętrzne, aby znaleźć oryginalną ścianę, która wydaje się zdrowa. Na zewnątrz niestety na razie pozostaną takie; później rozważymy tynk wapienny/konopny.


Obecnie chcielibyśmy zdwoić te ściany kontrprzegrodą z betonu komórkowego o grubości 7 cm, pozostawiając szczelinę powietrzną 3 - 4 cm. Obawiam się, że ta próżnia powietrza znów zamieni się w bulion.

Czy lepiej zachować tę przestrzeń powietrzną, czy wykorzystać prace do jej wypełnienia izolacją mineralną (myślałem o SLS20) czy czymś innym?

Istniejące:


Uważany za:

Jeśli chodzi o ziemię, ja też nie jestem jeszcze bardzo rozwinięty.


Pytania pomocnicze:
- Jakie wykończenie zastosować do kamizelki kuloodpornej? Przypuszczam, że konieczny byłby tynk wapienny, ale czy są jakieś inne realne rozwiązania?
- Czy VMC hygro ma swoje miejsce? A może wystarczą wpusty + okapy kuchenne + perlator łazienkowy?


Dziękuję za radę.

[Robob]

bonjour,
Musisz pozwolić ścianie oddychać: 65 cm ściana z kamienia i wapna (i prawdopodobnie gliniasta ziemia pośrodku) jest więcej niż wystarczająca, jeśli chodzi o izolację. Z drugiej strony istnieje duża bezwładność modyfikacji temperatury.

Mieszkam w wiejskim domu z kamienia w Val d'Oise, a fundamenty ścian są zawsze mniej lub bardziej wilgotne. w niektórych pomieszczeniach (pralnia i kuchnia) umieściłem podwójne przegrody (placo) pozostawiając szczelinę powietrzną. Zainstalowałem VMC dwustrumieniowy, który usuwa powietrze z tych wilgotnych pomieszczeń: wyciągi są umieszczone za płytami gipsowo-kartonowymi, dzięki czemu powietrze wywiewane z pomieszczenia wentyluje się wzdłuż ściany.

Nie nakładaj na kamienne ściany żadnych powłok, które uniemożliwiałyby im oddychanie: należy unikać cementu i tynku, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jak również każdą izolację niewentylowaną przynajmniej przez szczelinę powietrzną.

Jest to szczególnie ważne na parterze, na poziomie fundamentów.

[Dżaja]

Dziękuję za tę odpowiedź Rob.

W związku z tym dochodzę do wniosku, że obecnie przewidywane rozwiązanie wydaje się wykonalne.

Dla VMC nie jest głupi pomysł umieszczenia wyciągów w przestrzeni powietrznej, a nie w pomieszczeniu, wymusza to cyrkulację powietrza w przestrzeni powietrznej i przypuszczam, że musi to pomóc w utrzymaniu suchości ścian.

Inne opinie?

[Robob]

warto zajrzeć do serwisu www.tiez-breiz.org : no chłopaki są trochę na dnie pewnie wyją ze zbrodnią np z betonową wylewką pływającą ale forum jest pełen dobrych rad.
Spójrz teżhttp://www.forumconstruire.com/ : tam robią więcej w ostatnim czasie, ale jest też dużo rzeczy na starych kamieniach.
Osobiście często konsultowałem się z tymi dwoma witrynami, aby przepisać w domu.
(A ja zrobiłem betonową pływającą płytę na jeżu w moim starym domu, więc...)

inaczej:
- uważaj, aby twój drenaż nie miał odwrotnego efektu: przekształci się w rezerwę floty lub wytworzy prąd zimnego powietrza pod wylewką. nie położyłem żadnego.
-Pamiętaj, aby przenieść cement na ściany zewnętrzne, aby przerobić je wapnem: zapobiega to oddychaniu ściany, a pływak (jeśli występuje) może wydostać się tylko przez wnętrze.
-w przypadku BC, w domu pokryłem ściany bezpośrednio wapnem, z kilkoma odsłoniętymi kamiennymi ścianami: tak naprawdę nie widzę sensu wyłożenia BC, z wyjątkiem elementów wodnych. BC można pokryć bezpośrednio wapnem (wodorowanie, a następnie powlekanie powietrzne), nie próbowałem.

[Obamot]

Oto często zadawane pytania (zobacz istniejące wątki);

W skrócie:

1) Dlaczego ocieplenie „wewnętrzne” jest źródłem wszystkich problemów związanych z kondensacją, mostkami termicznymi, zaleganiem wilgoci w materiałach między cyklami dnia i nocy (a co gorsza, rozwojem ewentualnych grzybów w ścianach, prawdziwymi nowotworami w budynkach? stary), zamiast robić to, czego wymaga logika: zewnętrzną izolację, ponieważ grube ściany są prawdziwymi pompami zimna (na tej stronie są przykłady z watoliną celulozową sprasowaną w drewnianych skrzyniach, na przykład kratą i rustykalnym tynkiem ... ).

2) „Pasywując” swój dom upieczesz trzy pieczenie na jednym ogniu, sanitariaty potem oszczędność betonu komórkowego, redukcja emisji Co2 od znacznie mniejszego ogrzewania (o ile koszt „stary kamienny dom„zniknął przez zainstalowanie malarskiej powłoki na zewnątrz…).

3) Izolacja zewnętrzna rozwiązałaby wszystkie problemy z wilgocią (szkoda, że ​​wymieniłeś już okna na podwójne szyby, ponieważ stare mogłyby nadal służyć do ochrony nowych przed niszczącym działaniem czasu, tworzywa sztuczne użyte do podwozia bardzo się starzeją źle, a nawet mogą stać się kruche!)

4) Grubość ścian byłaby w tym przypadku sprzymierzeńcem, ponieważ w cyklu dziennym magazynowałyby ciepło, by w cyklu nocnym delikatnie i komfortowo oddawać je... I koniec zimnych mostów...

5) Ponadto zaoszczędzisz znaczne koszty ogrzewania, co szybko zamortyzuje Twoją inwestycję w materiały (zwłaszcza jeśli włożysz ręce w ciasto...)

6) Jeśli tego nie zrobiłeś, zdecydowanie odradzałbym kotwienie płyty tak, jak planujesz, ponieważ tworzysz zimny most… amha!

Mam nadzieję, że to pomoże...

[Dżaja]

> robob: Dzięki za linki, już je przeglądałem (wśród wielu innych!).
Sur forumbudynek, raczej narysowałem pustkę... A na Tiez breizh, doskonała strona, to prawda, że ​​ich podejście jest bardzo „dokładne”, jak mówisz. Ale w każdym razie bardzo dobra rada, która pozwoliła mi zacząć.

Na zewnątrz nie mówiłem o tym. Po prostu dlatego, że jest to odłożone na chwilę, nie mamy czasu ani budżetu…



> Obamat: Dziękuję za tę odpowiedź. Spodziewałem się takiej odpowiedzi; Nic bardziej normalnego. Nienormalna jest jednak sytuacja, w której się znaleźliśmy.
To prowadzi nas z powrotem do problemu wdrażania, harmonogramu i rzeczywistości gospodarczej. Z pewnością istnieje logika techniczna, na którą zwracasz uwagę, ale w naszym przypadku istnieje również i przede wszystkim rzeczywistość w terenie.

Rzeczywistość gospodarcza:
Nasza sytuacja finansowa jest tragiczna (naprawdę). Chodzi o uratowanie naszego domu (i naszej rodziny) przed paskudnym oszustwem. Nie będę tutaj mówić o wskaźniku zadłużenia, ale powiedzmy, że jesteśmy w M****. Nasze pole manewru jest zatem bardzo, bardzo ograniczone (zbyt duże, by rozważać renowację w ścisłych regułach sztuki). Nawiasem mówiąc, mogę podziękować mojemu bankierowi, bez którego bylibyśmy teraz na ulicy (a nie jest to osoba, do której myślałem, że mógłbym się zwrócić; jak co...).

Wyczucie czasu:
Dom musi nadawać się do zamieszkania przez następne lato. Musi być wykończony (przynajmniej parter); ze względów zawodowych dom nie powinien już wymagać żadnych prac wewnętrznych poza wykończeniem.

Realizacja :
Oryginalny budynek jest bardzo mocno zdegradowany, wszędzie są łaty (beton, cement, cegły itp.). Z 4 murarzy i tynkarzy, którzy widzieli dom, gdy rozważaliśmy wykonanie tynku wapienno-konopnego do wnętrz, tylko jeden odpowiedział „tak, ale z poważnymi zastrzeżeniami”. Z drugiej strony nie ma wątpliwości co do solidności budynku (eksperci, rzemieślnicy - murarze, stolarze -, stowarzyszenie - Maison Paysanne de France). Twardych ścian nie należy szczególnie naprawiać, a rama jest w doskonałym stanie.
Zasadniczo kupiliśmy skrawek trawy ze stosem kamieni i patyków. to jest tak...

- Przez 90% czasu jestem sam na stronie, przez resztę czasu towarzyszy mi jeszcze więcej nowicjuszy niż ja. I dostępny poziom, jestem bardzo ograniczony; nie mieszkamy na miejscu i mam godziny pracy, które tak naprawdę nie pokrywają się ze słońcem i umową sąsiedzką.
- Jestem całkowicie nowy w pracach konstrukcyjnych: więc zapominamy, że „tynk wapienny jest łatwy” itp. Nigdy w życiu nie używałem betoniarki, więc pozwólcie sobie wyobrazić moje opanowanie klapsa! Wiem, jak robić elektrykę, hydraulikę i grać w Lego. Mam szczęście, że mam całą głowę i wiem, jak używać rąk, to już wszystko.
Ale jak każdy, wypchnięty w nieznany wszechświat, muszę się wszystkiego nauczyć, więc naturalnie orientuję się w tym, co wiem, co już zrobiłem, już widziałem, a przede wszystkim w tym, co wiem, że mógłbym znaleźć wsparcie techniczne .
Nie mam środków na wzywanie profesjonalistów (szacunki burzą wszelkie zrozumienie). Jedynym branym pod uwagę profesjonalistą jest murarz do wylania płyty i jastrychu.



Wszystko po to, żeby powiedzieć, że potrzebujemy naprawdę prostych rzeczy, a nie pracy wymagającej doświadczenia, wiedzy i sprzętu, którego ja nie mam. Co więcej, kiedy byłbym sam na budowie i miałbym do czynienia z problemem (co się stanie), nie miałbym nic ani nikogo, na kim mógłbym się oprzeć.


Potrzebuję więc czegoś prostego i wykonalnego. Nie patrzymy na kapitalny remont, ale na ratunek. To wcale nie jest kwestia wartościowania dobra; dom i tak będzie nas kosztował 40-50% więcej niż jego rzeczywista wartość. Dość powiedzieć, że pod względem inwestycji widzieliśmy lepsze. Remontujemy dla siebie i na pewno będzie to na całe życie. I zrobimy to!

Co do anegdoty, nasz prawnik poradził nam odwołać się do "wszystkich razem"... to znaczy!



To, co tutaj przedstawiam, nie ma żadnej wartości jako przykład, jestem tego szczególnie świadomy. Nie położyłem tego samego w swoim kącie. To synteza tego, co było rozważane w takim czy innym czasie z innymi aktorami, rzemieślnikami, stowarzyszeniami itp. Staram się robić to, co najlepsze i unikać najgorszego. Zapominamy o opłacalnej bezwładności, ekonomii cieplnej, historycznym prestiżu itp. Nie oczekuję cudu!
Teraz wiem też, że jeśli chodzi o renowację, są o wiele gorsze rzeczy do zrobienia niż planuję i nikt nie zginął. Domy z okładzinami placo z wełną X lub bez przyklejoną bezpośrednio do ściany, spotykamy je wszędzie; tynk cementowy też itp.! Szkoda, ale tak już jest...


Muszę iść do przodu i zatwierdzić wytyczne. Chciałbym tylko wiedzieć, czy na podstawie tej bazy możemy wprowadzać ulepszenia, dopracowywać szczegóły itp. Czy naprawdę są rzeczy, które są złe lub inne.

[Obamot]

Tak, są: a biorąc pod uwagę brak dowodów, odpowiedź nie może być pozytywna.

Mówię to w stanie naszej wiedzy (patrz mój punkt 5). Poza tym, jak daleko jesteś od miast? Jeśli jesteś na wsi w odosobnionym domu, czy w okolicy są farmy? A może jesteś na wsi, a nawet w domu szeregowym? Nawet w pododdziale. Wszystko, co następuje, może rzeczywiście mieć wpływ na metodę...

Cofnijmy się: gdybyśmy dokonali kalkulacji (mówimy tutaj zmierzonej) wszystkich materiałów, planowania w czasie, wyeliminowania problemów, ryzyka, które sugeruje każda „firma remontowa”… Rozwiązanie izolacji z zewnątrz, w przeciwieństwie do co mogłoby się wydawać, jest naprawdę BARDZO „ekonomiczne” (biorąc pod uwagę wszystko) i nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy, jeśli osoba wdrażająca jest dobrą złotą rączką i jest w stanie postępować zgodnie z ramami i wytycznymi/radami. Jeśli chodzi o koszt materiałów to jest on bardzo niski biorąc pod uwagę to co polecacie w powyższym rozwiązaniu...

Obecnie rezygnacja z wykonalnego rozwiązania technicznego z prostego powodu opóźnienia lub nieuzyskania zezwolenia nie jest argumentem przeciwstawnym. Ponieważ logicznie rzecz biorąc, nikt nie może żądać wyboru bez uwzględnienia realiów faktów, ukształtowania terenu i tego, co projekt sugeruje do wykonania. Zasadniczo trzeba być pokornym w dziedzinie budownictwa: jeśli są zawody, dobrze jest obniżyć koszty budowy, w przeciwnym razie wszyscy deweloperzy improwizowaliby na budowie świetnych majsterkowiczów!

Mam na myśli to, że „Często decyduje sytuacja” dla nas (jeśli wiesz, co mam na myśli... W twoim przypadku to oczywiste, biorąc pod uwagę ograniczenia, które masz i o których sam wspominasz: kluczem jest nie pomylić się w wyborze rozwiązania). Na przykład, jeśli ktoś zdecyduje się usunąć nadproże z drzwi "ze względu na budżet lub termin, a nawet hipotetycznie z powodu braku upoważnienia», nie, ściana powyżej by się zawaliła (i dotyczy to również elektryczności i/lub hydrauliki, prawda? Dlaczego więc nie miałoby to dotyczyć izolacji?)

To powiedziawszy, to z wszelkimi zastrzeżeniami, nie znamy się i nikt jeszcze nie widział twojego domu!*

Jaka jest jego lokalizacja, wysokość, nachylenie terenu, czy znajduje się w strefie zalewowej czy w dorzeczu? W pobliżu lasu lub lasu? Co jest w pobliżu, w tle?

Dodam, że unikanie „najgorszego” jest właśnie celem wszystkich moich postów (a zresztą dążeniem do dobrego technicznie i „ekonomicznego” rozwiązania, żeby nie musieć robić tego dwa razy… i w ta perspektywa „wszystko razem” nie jest tak naprawdę poważnym odniesieniem, gdy widzimy trudne decyzje i projekty rozwiązań w ostatniej chwili, nie mówiąc już o tym, że nie idą one w parze z użytymi materiałami: ponieważ nie płacą za nie ... A tak na poważnie to błędy montażowe się powtarzają, na budowach to wielki bałagan, czego nie życzę. Cholera, żeby dawać elementarne instrukcje, jak przemalowanie pędzlem przed zrobieniem wałkiem dużych powierzchni! W telewizji to bardzo ładne, ale nie chciałbym widzieć szczegółów wykończenia!)

Z poważaniem.

* Na początek, od piwnicy po strych, macie może jakieś zdjęcia(?) Od góry do dołu: stan dachu, rama, połączenie ramy i ściany, zewnętrzne wnętrza, takie same jak ściany dookoła, zdjęcia szczegółów zgodnie z powyższymi schematami, połączenie wewnętrzne/zewnętrzne podłoga-ściana, szczegółowe zdjęcia otworów, które masz zrobić, aby podkreślić poprzednie majsterkowanie (i wszystkie słabe punkty do leczenia / monitorowania), podwójne szyby, fasady i detale elewacji, aż do kuchni, łazienek, pralni i ewentualnie kotłowni i kotła lub komina, jeśli uważasz, że to jest wystarczy, czyli inaczej co polecacie do tego zrobić... No i oczywiście wszystkie posadzki (zwłaszcza tam gdzie sugerujecie wylanie wylewki) I na koniec ewentualna lista innych priorytetowych prac, które warto zaplanować a których nie da się odłożyć.. Bo jeśli poprosisz o pomoc, to bez tego trudno będzie mówić nie znając sytuacji...)

[Robob]

Poziom ekonomiczny, uważam, że ocieplenie kamiennych ścian o grubości 60 cm jest bezużyteczne, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Teraz musisz także zobaczyć region, w którym się znajdujesz.

Najefektywniej jest najpierw zaizolować otwory i dach.

Jeśli chodzi o wnętrze, najbardziej ekonomicznym środkiem pozostaje wapno: piasek, wapno, mała elektryczna betoniarka (chyba, że ​​pracujesz w kilka osób, to wystarczy) i smar łokciowy.

Przede wszystkim musisz zaplanować czas, kiedy robisz to sam..

Szczerze mówiąc, zrobienie ściany z bieleniem jest łatwiejsze niż układanie i malowanie placo: w dodatku jest rustykalne i mniej zwracamy uwagę na wady.

Z drugiej strony stolarstwo to budżet. Ale nie ma potrzeby układania 36 warstw izolacji, jeśli drzwi i okna są pełne przeciągów.

Na rynku widzimy wiele rozwiązań izolacyjnych forums, z dużą ilością liczb, ale najpierw musi być szczelny.

[Obamot]

Jeśli ocieplenie kamiennej ściany o grubości 65 cm jest tak bezużyteczne, równie dobrze możesz zostawić to tak, jak jest!


Lambda wyrażona w W/mK (wat/metr na kelwin).

Zwróć uwagę na bardzo zły współczynnik. beton komórkowy! Więc tak, umieszczanie go jest bezużyteczne (powiedziałem to powyżej).
Szkoda, że ​​złamałem placo! Jeśli chodzi o położenie geograficzne, to też już je odnotowałem!

Co do kamienia/skały, przekonaj się sam! Oczywiście 1m. z betonu/kamienia "izoluje" lepiej niż 20cm, ale każdy, kto był kiedykolwiek w schronach w zimie, wie, że są to wyliczenia teoretyczne. W praktyce w wojsku zimą, w schronach było wilgotno, marzliśmy i wszyscy mieliśmy piekielną śmierć
Jesteś inżynierem BAT Robob lub przypuszczam, że masz zaawansowaną wiedzę? ;-) jeśli tak, pozwolę ci zrobić matematykę >>>

Jeśli chodzi o stolarkę do ram elewacyjnych, można wziąć drewno z recyklingu, więc nie trzeba, żeby było „ładne”, o ile jest zakopane. Potrzebujesz tylko pojazdu do transportu drewna (wszystko poza płytą wiórową eh...), piły tarczowej za 60 € w Lidlu i ocynkowanych kątowników mocujących + śrub i zderzaków + wierteł do wiercenia w kamieniu. Przed cięciem drewna należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma śrub, gwoździ/zawiasów/zawiasów itp., które pozostały po starym użytkowaniu. Zachowaj wszelkie środki ostrożności, chroniąc oczy i dłonie… Następnie wypełniamy watą celulozową (lub jeszcze lepiej sprasowaną watą szklaną o grubości 20 cm, w tym przypadku ramy są uproszczone), a następnie mocujemy kratę, na którą przyjdzie rustykalny tynk (są przewidziane solidne plastikowe klipsy): i voila, „pasywowaliśmy” stary dom! Uważaj, ponieważ wełna szklana wymaga ochrony skóry i maski oddechowej do filtrowania mikrocząstek: konieczne! (Ale wata celulozowa i inne izolatory też...)
Dobry wieczór.

[Robob]

To jest to, o czym mówiłem powyżej, o forums, dużo liczb.

Jeśli jest to kamienna ściana typu tuffeau (wapień) uformowana z gliny, a następnie z wapna, jej izolacyjność jest wystarczająca. Zwłaszcza jeśli ma grubość 60 cm. Przez ściany będzie niewielka strata.
Z drugiej strony, te ściany zbudowane bezpośrednio na ziemi to prawdziwe flottery, które zapewniają im wysoką bezwładność temperaturową zarówno zimą, jak i latem: typowym przykładem jest sklepiona piwnica, w której temperatura może utrzymywać się przez cały czas między 12 a 16 stopni .rok (to pasywne ).

Ocieplenie zewnętrzne nie jest takie proste: zwłaszcza na gzymsie, gdy, jak w wielu kamiennych domach, dach nie przekracza ramy.

Izolacja wewnętrzna jest bezużyteczna, z wyjątkiem izolacji ścian parteru przed wilgocią: w tym przypadku konieczne jest dodanie VMC, jeśli to możliwe, podwójnego przepływu i przewietrzenie wzdłuż ścian (oczywiście przy wyciągu).

W przypadku naszego znajomego i mając te środki myślę, że najpilniejszą rzeczą jest ocieplenie dachu i otworów. Konieczne jest zastanowienie się nad integracją VMC z podwójnym przepływem, zwłaszcza jeśli dom znajduje się w wilgotnym środowisku.