Czas pracy kotła OKOFEN

[Did67]

Z pamięci jest to:

1) historia uwzględnienia czujnika otoczenia przy opuszczaniu; w rezultacie trudno uzyskać oczekiwaną lub planowaną obniżkę, chyba że przesadzimy [poprosimy o 15, aby uzyskać 17]

2) Czy także w tym przypadku w jednym z menu parametr „ciepło++” został „przetłumaczony” przez „CWU++” - gdy już to wiesz, nie ma żadnych konsekwencji! Po prostu wymień to w swojej głowie!

[Dirk Pitt]

tak, błąd występuje tylko w trybie zredukowanym.
w każdym razie, biorąc pod uwagę bezwładność, radzę dokonywać regulacji, będąc cały czas w trybie komfortowym.
możesz skorzystać z mojej tabeli Excela, aby znaleźć prawo wodne
https://www.econologie.info/share/partag ... UbxQzC.xls

[manet42]

Zmniejszony:

Dane: Punkt stały 30°, nachylenie 1, T° na zewnątrz 0°, ustawiony kąt pomieszczenia 20°,

-Reguluje wersję V1 15M
Wydaje się, że tryb ograniczony nie działa kompensacja do 0.
Fałszywy algorytm:
T. dep = T podstawa + nachylenie (15-T.ext) + T. amb.cons. - 20°. (1)
Zamiast:
T.dep= T.podstawa + nachylenie(15-T.ext.)+(1+nachylenie)x(T.amb.cons.-20°). Wzór na regulację szarości i bieli V2 23M

W tekście. średni spadek T o 4 lub 5°. Odejście powoduje o 1° mniej w atmosferze, mówią dokumenty Okofen, sprawdzone na mojej instalacji grzejnikowej (-8° dla atmosfery -2°)
Przykład: Jeżeli T.dep.= 45° dla 20° otoczenia, dla redukcji do 18° wzór (1) daje 43°. Podczas gdy zajęłoby to około: 45° - 8° = 37°.
Aby uzyskać 18°, trzeba było poprosić o 12°! (TD = 45 + (12 – 20) =37°)

-Wersja V2 23 M, te same obliczenia:
T= 45 (2 x -2) lub 41°; Tdep spada o 4°, dobrze dla PC (-2°=> 1° mniej atmosfery) wciąż za mało dla moich grzejników, w tej chwili proszę o 16°! i to działa (45 -8 = 37),

[Zeralium]

Bonjour à tous,

Przepraszam za moją odpowiedź z pewnym opóźnieniem, ale mam inne zajęcia w domu.
Ale hej, próbuję równolegle dostosować prawo wodne, po różnych obserwacjach mam kilka pytań:
Dlaczego nie mogę obniżyć punktu stałego poniżej 20°C?
Wyjaśnię, wyłączyłem grzejniki na górze (przez konsolę => obieg 2 WYŁĄCZONY) i przełączyłem obieg 1 (ogrzewana podłoga na parterze) w tryb komfortowy z nastawą 20.5°C.
Po 24 godzinach obserwacji średnia temperatura w domu wynosi 22.5°C, a maksymalna wynosi 23.8°C (wpływ energii słonecznej w godzinach porannych).
Zatem zgodnie z dokumentacją OKOFEN temperatura zewnętrzna od +5°C do +15°C w ciągu dnia, a jeśli w domu jest za gorąco; Musimy więc zwiększyć prawo wodne o 0.2 i obniżyć punkt stały o 5°C. Jednak jako "początkowe" parametry mojego prawa wodnego wynoszą 0.2 i 20°C. Ponieważ nie mogę obniżyć punktu stałego, po prostu zmniejszyłem przepływ wody (0.2 -> 0.1), co ma bezpośrednią konsekwencję zamknięcia części zaworu 3-drogowego. Właściwie tego szukam, jeśli dobrze rozumiem… za gorąco -> zamknięcie v3v => mniej gorąco…
Natomiast nie mam już żadnego marginesu regulacji, prawa wodnego na poziomie 0.1 (minimum możliwe 0) i punktu stałego na poziomie 20°C (możliwe minimum 20°C)

Zauważyłem też często przechodząc przed moim kotłem, że mój v3v nigdy nie był otwarty więcej niż 15% i że v3v był zamknięty, gdy temperatura kotła była w wysokim zakresie (tuż przed wyłączeniem kotła, +- 77°C ).
Jeśli dobrze rozumiem, zamknięcie i otwarcie v3v może wyjaśnić czas trwania moich raczej krótkich cykli operacyjnych. Natomiast zupełnie dziwne wydaje mi się dolne otwarcie v3v, mam zawór, który ma zakres regulacji od 0 do 100% i używam tylko 15%.
Mam wrażenie, że coś w instalacji jest przewymiarowane, dedukując kocioł...ponoć świetny klasyk.

Obserwacje będą kontynuowane, poinformuję Państwa o ewolucji temperatury....

[Dirk Pitt]

musisz zrozumieć, jak działa prawo wody.
stały punkt i wymagana temperatura wody, gdy zapotrzebowanie na ogrzewanie jest już u kresu (temperatura zewnętrzna około 15°)
wówczas nachylenie jest współczynnikiem, który spowoduje wzrost tej temperatury w zależności od spadku temperatury zewnętrznej.
przy nachyleniu 0 temperatura początkowa pozostaje taka sama niezależnie od temperatury zewnętrznej. przy nachyleniu 2 temperatura początkowa wzrasta dwukrotnie szybciej niż przy nachyleniu 2 itd.
jeśli musisz ustawić 20 w stałym punkcie i 0.2 w nachyleniu, dzieje się tak dlatego, że wysyłasz za dużo ciepła do podłogi.
pierwszą rzeczą do sprawdzenia: jaka jest rzeczywista zmierzona temperatura początkowa przy takich wartościach i V3V około 15°?
wówczas rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie przepływu ciepła i odzyskanie swobody regulacji jest zmniejszenie natężenia przepływu w ogrzewanej podłodze. przełącz pompę cyrkulacyjną na 1 i przymknij trochę powrót podłogi (otwarty w 2/3) (drugi zawór od lewej na zdjęciu). Spowoduje to spowolnienie przepływu ciepła do podłogi.
ogrzewana podłoga musi mieć niski przepływ, aby umożliwić wymianę ciepła.
Normalnie V3V powinien się uspokoić i trzeba będzie trochę podnieść poziom wody.

[manet42]

Wydawało mi się, że można obniżyć na regulatorze „min. temperaturę startową”, ustawioną fabrycznie na 20°.
W tym przypadku stały pkt może być niższy.

Faktycznie, z Twoich obserwacji wynika, że ​​doszło do przesterowania kotła. Można tego dokonać poprzez zablokowanie turbulatorów i regulację automatu.

[Did67]

1) Przede wszystkim nie trać z oczu podstawowej zasady: chuaff, wnosisz kalorie do pomieszczenia.

Jeśli więc chcemy utrzymać np. 20°, „nielogiczne” byłoby widzieć wodę o temperaturze mniejszej niż 20°!

Oznaczałoby to... klimatyzację!!!!

2) Twój dom wydaje się bardzo „bioklimatyczny”: silnie reaguje na światło słoneczne.

a) Pogratuluj sobie

b) Zamiast odwoływać się do prawa wodnego o „klimatyzację” (przy temperaturze stóp poniżej 20°), są 3 rozwiązania:

b1) użyj limitów ogrzewania: obniż limit ogrzewania do komfortu, tak aby regulator zareagował odcięciem całego ogrzewania powyżej 17 lub 18° zewnętrznej

b2) jeśli czujnik pokojowy może wykryć „przegrzanie” i obniżyć temperaturę zasilania poniżej 20° – co wykryje regulator i odetnie ogrzewanie, jeśli powrót będzie cieplejszy niż obliczony przepływ…

b3) wykazywać się niewielką tolerancją i tolerować lekkie przegrzanie związane ze słońcem - to ciepło będzie "podsycać" ściany i zostanie uwolnione wieczorem... To zależy od bezwładności ścian [zdolności do magazynowania kalorii].

„Prawo wodne” reguluje brak słońca… którego wkład należy uważać za „inny” wkład, którym zarządza się za pomocą sondy otoczenia (i limitów ogrzewania).

[Zeralium]

Bonjour à tous,

DO DIRKA PITTA
Wczoraj na początku popołudnia obniżyłem prędkość cyrkulatora (z prędkości 3 do prędkości 1) i jednocześnie podniosłem poziom wody z 0.1 do 0.3. Dziś rano temperatura nieznacznie spadła z 22.4°C do 21.3°C. Jeśli w południe temperatura będzie nadal stabilna to myślę, że przymknę trochę zawór zwrotny zgodnie z sugestią.
Mam nadzieję, że pozwoli mi to zwiększyć przepływ wody, a co za tym idzie, zwiększyć otwarcie mojego zaworu 3-drogowego.

Z drugiej strony, czy mógłbyś mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć wartość rzeczywistej zmierzonej temperatury wylotowej, o którą prosił Dirk Pitt.


W DID67:
Na chwilę obecną nie mam w domu zamontowanego czujnika pokojowego, myślę o tym ale nie jest to aktualnie priorytet.
I mam świadomość, że udział słońca będzie miał wpływ na temperaturę wewnątrz domu; na razie mi to nie przeszkadza.

Czy posiada ktoś schemat regulacji zespołu bojler-v3v? Bo przyznam, że trochę się pogubiłem i myślę, że dobry schemat by to wszystko wyjaśnił.

[Dirk Pitt]

jeśli zmniejszysz prędkość pompy obiegowej, musisz RÓWNIEŻ częściowo zamknąć zawór zwrotny, aby wytworzyć przeciwciśnienie.
w rzeczywistości przy prędkości 3 utrata obciążenia była większa, ponieważ natężenie przepływu było większe. Jeśli zmniejszysz prędkość, musisz sztucznie zwiększyć stratę obciążenia w obwodzie.
w grzejnikach mamy trójnik na wylocie, który ogranicza natężenie przepływu. ale na ogrzewanej podłodze nie ma nic, co mogłoby wytworzyć przeciwciśnienie.

[Did67]

Czy posiada ktoś schemat regulacji zespołu bojler-v3v? Bo przyznam, że trochę się pogubiłem i myślę, że dobry schemat by to wszystko wyjaśnił.

O jakim wzorze mówisz?

- schemat hydrauliczny = proste jak bułka z masłem: wylot ciepłej wody z kotła /V3V / V3V dodatkowo otrzymuje odprowadzenie z powrotu obiegów do kotła; dlatego miesza ten „zimny” powrót z „gorącym” odejściem w stale zmieniających się proporcjach; pompa obiegowa wysyłająca do obiegu/wylotu sondę temperatury umieszczoną przed lub za pompą obiegową, ale po mieszaniu V3V...

I to wszystko

- schemat elektryczny: kabel łączący regulację z silnikiem zaworu 3-drogowego i przekazujący „polecenia” zamknięcia lub otwarcia...

- zasada działania = uproszczenie

Regulacja wylicza wymaganą temperaturę początkową (stosuje krzywą grzania). Przykład: stwierdza w danym momencie dla danej temperatury zewnętrznej teoretyczne odchylenie wynoszące 32,5°

Oznacza to, że jeśli wyślemy wodę o temperaturze 32,5°, wkłady emiterów do pomieszczeń (grzejniki, podgrzewane podłogi) dokładnie kompensują te części (pod warunkiem, że krzywa grzania jest prawidłowa - a zatem regulacja dobrze się kalkuluje!).

Co się dzieje: sterownik odczytuje rzeczywistą temperaturę początkową. I jedna z trzech rzeczy:

a) jest wyższa od wartości zadanej (teoretycznie obliczona temperatura);/na przykład 32,5 obliczone / 35° zaobserwowane; dlatego regulator wysyła mały impuls w kierunku „zamykania zaworu” (niewielkie przesunięcie w kierunku zamykania)

b) jest dokładny: żądano 32,5° / zmierzono 32,5: nic się nie porusza

c) jest za słaby: obliczono 32,5°, zmierzono 30°; regulator wysyła mały impuls w górę...

A chwilę później (1 lub 2 minuty) nowa pętla pomiarowa / porównaj z obliczoną temperaturą / działaj lub nie działaj...

I tak dalej...

Jeśli są dwa obiegi, to jest to po prostu rura wylotowa, która ma dwa odgałęzienia / 2 V3V / 2 cyrkulatory i 2 powroty, które łączą się przed powrotem do kotła...

Każdy obwód oblicza „swoją” temperaturę, każdy V3V wytwarza „swoją” mieszankę… ale jest dokładnie tak samo.