Korki izolacyjne odzyskane?

[chatelot16]

nie jesteś jedyny... ja też nie rozumiem

podwójne szyby nie są idealną izolacją... to po prostu najlepsze, co możemy zrobić, aby mieć przezroczyste okna

do izolacji użyj noży powietrznych, może się udać, ale potrzebujesz tylko odpowiedniej grubości; jeśli warstwa powietrza jest zbyt gruba, występuje zbyt duża konwekcja i nie izoluje: dlatego konieczne jest ograniczenie szczeliny powietrznej bardzo sztywnymi materiałami... powietrze kosztuje tylko sztywne materiały i dodatkowo wodoodporne z ich mocowaniem to coś innego

[Obamot]

OK, więc na zdjęciach.

W poniższym przykładzie usunąłem legary, zaślepkę wkładam bezpośrednio do panelu.

1) Wcześniejsze wiercenie (panele lub legary, to zależy) tutaj odstęp wynosi 50cm i działa to bardzo dobrze, więc nie ma potrzeby stosowania dużej ilości kołków (oczywiście lepiej jest zrobić płótno/plan jak w moim ostatnim poście, to jest ostrożniejszy). Ponadto. dla lepszego uszczelnienia możesz powstrzymać się od wiercenia na wylot:



2) Wkładanie zaślepek => musi być mocne (nie takie jak na moim zdjęciu)



3) umiejscowienie panelu (lub legarów):



Na powyższym zdjęciu wyraźnie widać, że tylko czapki dotykają zimnej ściany. Wszystkie zalety korka (który jest odporny na gnicie)

4) Fugowanie (tutaj za pomocą silikonu) i montaż wsporników do mocowania panelu (lub legara)



Oczywiście na powyższym zdjęciu dekielki są zwrócone w stronę obiektywu fotograficznego. To zdjęcie nie pokazuje umiejscowienia panelu, a jedynie ideę łączenia i miejsce umieszczenia wsporników (równolegle do panelu, a nie prostopadle, aby uniknąć mini lokalnych mostków termicznych).

Czy to jest jaśniejsze?

PS: Zaznaczam, że preferuję wykonanie uszczelnienia/sklejenia w piance poliuretanowej.

[Obamot]

[Edytuj] Kolejną zaletą pianki jest to, że jest niepalna i pęcznieje, wypełniając ubytki i szczeliny:

[chatelot16]

jeśli korek zostanie użyty tylko jako klin do utrzymania odległości pomiędzy 2 ściankami izolacyjnymi, właściwości izolacyjne korka będą bezużyteczne... kliny drewniane mają ten sam efekt... pod warunkiem, że przekrój klinów będzie niewielki w stosunku do strefa

Zrobiłem już obliczenia dotyczące mocowania izolacji: duże stalowe wkręty przecinające wszystko tworzą pomijalne mostki termiczne, o ile liczba wkrętów na m2 jest wystarczająco mała

problem w tym, że 2 sztywne płyty drewniane lub inne płyty wiórowe kosztują więcej niż dobra grubość izolacji... a ponieważ pojedyncza szczelina powietrzna nie jest wystarczająca, przy kilku nałożonych na siebie płytach to już za dużo Szanowni Państwo

[Obamot]

Wszystko to bardzo miłe, ale bez wizyty tam nie można być tak pozytywnym.

Powyższa sugestia może być zaawansowanym środkiem zapobiegawczym, ale przynajmniej jest bardzo skuteczna.

jeśli korek zostanie użyty tylko jako klin do utrzymania odległości pomiędzy 2 ścianami izolacyjnymi, jakość izolacyjna korka będzie bezużyteczna...

To powietrze wewnątrz hermetycznej przegrody pełni rolę izolacji Chatelot. Poza tym wydaje mi się, że autor wątku spodziewał się recyklingu korków: Daję środki. Tutaj jesteś HS.

I wtedy jestem został, o zastosowaniu drewna nawet nie pomyślałem merci!

kliny drewniane dają taki sam efekt... pod warunkiem, że przekrój klinów stanowi niewielką część powierzchni

To trochę jak moja praca… Chatelot… Oczywiście, że tak, jest to odpowiednie rozwiązanie z kilku powodów: dlatego to proponuję i nie dla wygody.
Co więcej, drewno nie jest odporne na gnicie i lepiej przewodzi ciepło niż korek. Może w końcu zostać nasycony wodą, jeśli nastąpi kondensacja lub mostek termiczny, rozszerzyć się lub skurczyć, co może mieć wpływ na uszczelkę.
Wreszcie w trudnych przypadkach (ITI, co w tym przypadku) też uważałem, że drewno jest do tego wskazane. Ale tak nie jest, na przykład wymieniłem okna z podwójną ramą drewnianą na inne z PCV, z każdego punktu widzenia jest dzień i noc (a zwłaszcza ze względu na komfort siedliska)...

Istnieją jednak odpowiednie przypadki, w których drewno będzie dobrze dopasowane i jest łatwiejsze do wdrożenia, ale mniej wydajne w krytycznych przypadkach.

Zrobiłem już obliczenia dotyczące mocowania izolacji: duże stalowe wkręty przecinające wszystko tworzą pomijalne mostki termiczne, o ile liczba wkrętów na m2 jest wystarczająco mała

Przepraszamy, ale w przypadku silnego mostka termicznego lepiej tego unikać, zwłaszcza że pozwala na to powyższe rozwiązanie techniczne.
Ostatnio w takim przypadku zaobserwowałem, że śruby rdzewieją już po kilku miesiącach (i bardzo mocno rdzewieją). I natychmiast wokół niego pojawiają się plamy kondensacji.

W dobrej izolacji elewacji nie ma części metalowych, które służą do zakotwiczenia izolacji w fasadzie, zgadnij dlaczego...

problem w tym, że 2 sztywne płyty drewniane lub inne płyty wiórowe kosztują więcej niż dobra grubość izolacji... a ponieważ pojedyncza szczelina powietrzna nie jest wystarczająca, przy kilku nałożonych na siebie płytach to już za dużo Szanowni Państwo

NIE, nie jest to szczelina powietrzna, ale komora powietrzna (o lepszym współczynniku izolacji niż jakikolwiek inny materiał). Jeśli chcesz to tak nazwać, ale to nie to samo. Nie trzeba mnożyć kanapki (ale pamiętaj, że gdyby tak było, izolacja byłaby idealna, więc czemu nie, poza ceną)

W takim razie zdjęcia są tylko przykładowe i mówimy o materiałach budowlanych pochodzących z recyklingu, czyli ro-ros o zerowych kosztach (w moich propozycjach jest wybór).

W takim razie gdybyś zadał sobie trud przeczytania mojego pierwszego posta w tym wątku, to byś zrozumiał, że wziąłem to pod uwagę (już rozważam zalety i wady) i też mówię, że z panelu poliuretanowego nie można zrezygnować, bez przykrycia (nawet te wytłaczane są nadal kruche dla ściany, zwłaszcza w garażu...), co pod względem kosztów będzie mniej więcej takie samo (z wyjątkiem drewna z odzysku)... CQFD

I dobrze, bo Valoucondors twierdzi, że nie chce wydawać pieniędzy.

To samo dotyczy waty celulozowej, której nie można ułożyć inaczej niż przegrodowo (nawet panele, zresztą jeszcze droższe).

Proszę bardzo, jest to bardzo wydajne rozwiązanie na każdą kieszeń (można na przykład odzyskać płyty wiórowe ze starych szafek, które nie stoją już zbyt łatwo).

Powiedziałbym nawet, że jeśli uda nam się odzyskać takie panele, jest to bardzo odpowiednie rozwiązanie do izolacji podłogi (bo w garażu jest bardzo zimno), oczywiście poprzez zmniejszenie odstępu między wtyczkami, ci, którzy już chodzą boso po parkiet w nieocieplonym i nieogrzewanym domu szybko zrozumie, że drewno jest stosunkowo ważnym przewodnikiem ciepła.

[Obamot]

[Edytuj] w każdym razie możesz zastąpić korek drewnem (lub lżejszym, mniej przewodzącym ciepło: takim jak PCV lub inny odpowiedni plastik z recyklingu => który w zasadzie zawsze będzie cięższy od korka, więc po co brać coś innego...!) jeśli lubisz (a raczej w zależności od ograniczeń na stronie), ale to nie odbiera niczego od podstawowa zasada podziału przestrzeni powietrznych i pełniąca funkcję izolacji termicznej (nieważne, jak się tam dostać, a ten wydaje mi się bardzo dobry, gdy nie masz pieniędzy do wydania).

Na koniec powiedziałbym, że to rozwiązanie jest doskonałe dla ITI*, ponieważ zajmuje bardzo mało miejsca na podłodze, zapewnia bardzo wysoki współczynnik izolacji i prawie nie występuje problem mostków termicznych (chyba że nie zapomnisz – w poważnych przypadkach, np. zwróconej na północ lub gdziekolwiek indziej – aby również pokryć 1 metr „powrotem” ścian/ścian/sufitów prostopadle do ściany frontowej).

Ostatni, ale nie najmniej, jeśli chcesz wystarczająco długo przedłużyć trwałość koncepcji (i uzyskać dobre uszczelnienie od początku), możesz przygotować wnękę od strony ściany, malując ją farbą akrylową do zastosowań zewnętrznych (wykończenie typu lateksowego, np. Dulux Weather Shield), która stworzy elastyczną gumowaną folię, która zapobiegnie utracie na skutek kolejnych pęknięć i osiadania konstrukcji.

I oczywiście w obszarach tropikalnych lub gorących idealnie nadaje się do redukcji promieniowania słonecznego w ITE... W tym przypadku nie ma potrzeby oddzielania, można po prostu przepuścić powietrze, które będzie również działać jako „radiator” ( chyba że chcesz używać klimatyzacji, w takim przypadku potrzebujesz współczynników izolacji ad hoc...)

*) ITI = Izolacja termiczna wnętrza

[Christophe]

[Edytuj] Kolejną zaletą pianki jest to, że jest niepalna (...)

Niepalny PU? Ach, dobrze?

Ogólnie klasyfikowane C lub D w Euroklasie...

Klasyfikacja ogniowa: EUROCLASSES zastąpiły francuską klasyfikację M dla produktów ze znakiem CE.

A1 i A2: niepalny.
B: słabo palny.
C: paliwo.
D: bardzo łatwopalny.
E: substancja wysoce łatwopalna i rozprzestrzeniająca płomień.
F: niesklasyfikowany i nietestowany.

Dawna francuska klasyfikacja ogniowa (M):

M0: niepalny.
M1: niepalny.
M2: trudnopalny.
M3: umiarkowanie łatwopalny.
M4: wysoce łatwopalny.

[Obamot]

Nowa norma europejska: PIANKA NIEPALNA, obowiązkowy dla WSZYSTKICH pianek poliuretanowych, tłoczonych czy nie, jest obowiązkowy od kilku lat (więc zapłać więcej, jeśli chcesz droższe, ognioodporne, ale to niczego nie zmieni...).

Aby zobaczyć, przeprowadziłem także w domu testy ogniowe przed założeniem

Nada, niet, nic ... to się nie pali! Spróbuj, a zobaczysz, w najgorszym przypadku spala się, robi się czarny, ale nie trwa.

Co więcej, jest to bardzo lokalne zastosowanie, stosowane tutaj - nie jako izolacja - ale w tym opisie jako klej, dzięki czemu drewno/lub płyta wiórowa, która będzie obok, spali się na długo przed...

PS: źródło ostatniego zdjęcia: wikipedia


http://fr.ekopedia.org/Conductivité_thermique

[Obamot]

Korek jest zatem do siedmiu razy mniej przewodzący niż sosna (już jasne drewno)

[Ciąg dalszy] inne porównania:



Inne źródło: http://fr.ekopedia.org (Patrz „Przewodność cieplna”)

[chatelot16]

Zawsze uważałem piankę poliuretanową za bardzo łatwopalną

nastąpiła zmiana składu, aby uniknąć izocyjanianów… Po prostu poszedłem wziąć kawałki czegoś, co zrobiłem częściowo ze starego i nowego: palą się tak samo dobrze jak inne!

Czy nastąpiła inna, nowsza zmiana?