forums energii: społeczeństwo, ekologia i czyste technologie

Bonjour à tous

Postanowiono, że chcę zbudować dom, i to pasywny (wzmocniony kilkoma opcjami oszczędzania wody, panelami słonecznymi i różnymi własnymi pomysłami).
Ponieważ nie spieszy mi się - na razie - bardzo chcę spróbować policzyć maksimum rzeczy i pomocnej dłoni nie będzie za dużo. To jest powód tego tematu. Jest to zatem kwestia krótkiego przypomnienia zasad domu pasywnego (jest już kilka stron, które się tym zajmują), ale przede wszystkim przestudiowania etapów budowy i decydowania o opcjach - technikach, materiałach itp. .

Definicja:
Dom pasywny jest wtedy, gdy całkowite zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50 kWh/m²/rok. Oznacza to, że prawie nie ma potrzeby ogrzewania.

Główne zasady domu pasywnego:
1) Jest to przede wszystkim dom bioklimatyczny, to znaczy jego konstrukcja (w szczególności organizacja pomieszczeń i wykorzystanie przeszklonej powierzchni od strony południowej) umożliwia maksymalizację udziału energii słonecznej, i że ma dobrą bezwładność, aby zachować te dane wejściowe.
2) Ponieważ wykorzystaliśmy energię słoneczną, nie chcemy jej stracić. WIĘC :
- izolacja jest bardzo zaawansowana
- wykluczone mostki termiczne
- kontrolowane przepływy powietrza (dom musi być szczelny poza VMC, który będzie dwuprzepływowy z wymiennikiem ciepła).
Widzimy zatem, że konieczna będzie duża refleksja nad planem (orientacją), wyborem materiałów budowlanych, sposobem budowy, izolacją, a co za tym idzie oknami, VMC.

Witryny referencyjne:
Definicje wg Wikipedia et ekopedia.
Projekt wspierany przez UE: Pasywny włączony i francuska etykieta Effinergy.
Witryny „referencyjne”: poseł en, bądź, poseł być, Witryna internetowa C. Lehra.
Przykłady: linotta, poseł w Nicei, Premier w Ardenach.

Kroki do rozważenia: (nieco zgodnie z kolejnością podaną w dn Pomysły na dom)
1) budżet: 165000 € (grunt + dom), szukam przykładowych kosztów budowy.
2) teren: będziemy szukać orientacji, maksymalnego nachylenia, prześwitu...
3) specyfikacje: zaczniemy od przestudiowania poszczególnych punktów, aby zdefiniować specyfikację lub nawet listę kontrolną, której plany będą musiały „przejść”.
3) plan: zaproponujemy plany...
4) profesjonaliści: nie mogę wszystkiego zbudować sam z powodu braku umiejętności, ale chcę w tym uczestniczyć. Z drugiej strony duzi producenci nie będą mogli tego zrobić ze względu na wymagania techniczne.

Opcje i moje małe osobiste pomysły:
Porozmawiamy (w kroku 3) o solarach (CWU i PV), odzysku i filtracji wody deszczowej, studniach kanadyjskich, odzysku ciepła pod prysznicem (!?!).


W tym miejscu muszę zaznaczyć, że najczęściej jestem nieobecny w tygodniu (pracuję w ruchu), więc nie zawsze może to ewoluować bardzo szybko.
Zależy mi na zabawie!

Bardzo dobra inicjatywa, życzę powodzenia w podejściu!

Jest już temat o domu pasywnym: https://www.econologie.com/forums/maison-passive-t1471.html a oto kompletny przykład domu pasywnego http://passive-aventure.vivao.be/index.php (ale brakuje mi trochę szczegółów technicznych ...)

Oczywiste jest, że na poziomie „kosztów” nie należy go podawać.

30 do 80 cm izolacji w ścianach !!!! Mam już 15 cm + drewniana rama + drewniana okładzina (ep=2 cm) ==> daje to bardzo dobry współczynnik. już izolacja!! w 1983 roku, kiedy budowałem, było znacznie powyżej maksymalnej izolacji stosowanej w tamtym czasie.

Potrójne szyby ; nie powinno być tanie, zwłaszcza w przypadku dużych okien wykuszowych, a wtedy potrzebujesz ponadgabarytowej wykuszy lub ramy okiennej, aby otrzymać te bardzo grube potrójne szyby, które są bardzo ciężkie. Pamiętam cenę moich 2 dużych okien 2m X 3m z drewna + podwójne szyby, to było już OBfite.

VMC double przepływu, to świetnie, ale potrzebujesz prądu, aby uruchomić silnik wentylatora (który działa non-stop w dzień iw nocy). Poza tym idealnie nadaje się do odnowienia powietrza w domu. Tam jest to więcej niż niezbędne przy ogromnej izolacji.

Według mnie, jest to typ domu, który wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami w trakcie budowy, że młodzi ludzie, którzy pożyczają ponad 30 lub 35 lat, niekoniecznie mogą sobie pozwolić.

Dzięki temu izolują zgodnie ze standardem wymaganym dla tradycyjnego ogrzewania elektrycznego (Widzę, że prawie wszystkie nowe domy, które są budowane, są ogrzewane elektrycznie w okolicy) stąd ==> elektrownie atomowe... taka jest rzeczywistosc.

O wyborze konstrukcji decyduje również dostępny budżet. Pamiętam jak budowałem miałem za 100 000 franków (15000 XNUMX euro) miejską kocioł gazowy + automatyczną regulację + ogrzewanie podłogowe (obieg wody) niskotemperaturowe + grzejniki podłogowe.

Zaletą jest to, że będę mógł podłączyć wszystkie środki produkcji ciepłej wody do zasilania tego typu ogrzewania (kolektory słoneczne, kotły na pelety drzewne, pompy ciepła woda-woda itp. Dopiero zobaczymy zmiany w cenie gazu oraz dotacje na odnawialne źródła energii..........ciąg dalszy.

jean63 napisał:30 do 80 cm izolacji w ścianach !!!! Mam już 15 cm + drewniana rama + drewniana okładzina (ep=2 cm) ==> daje to bardzo dobry współczynnik. już izolacja!! w 1983 roku, kiedy budowałem, było znacznie powyżej maksymalnej izolacji stosowanej w tamtym czasie.

Dobra izolacja jest rzeczywiście niezbędna. Teraz położenie (wewnątrz lub na zewnątrz konstrukcji nośnych o dużej bezwładności cieplnej) tej izolacji jest równie (lub nawet ważniejsze) niż jej grubość. Dla informacji przypominam, że skuteczność izolacji jest daleka od proporcjonalności do jej grubości, co pokazuje poniższy wykres:


Można zauważyć, że 2 cm przełożenia z 2 na 4 cm izolacji to oszczędność 12 l/m2 oleju opałowego, podczas gdy 2 cm z 28 na 30 cm to tylko 0,2 l/m2.
Konieczne jest zatem znalezienie, w zależności od klimatu, w jakim będzie stał dom, odpowiedniego stosunku grubości do ceny.

Podobnie ważne jest, aby przyjrzeć się WSZYSTKIM właściwościom izolacji. Dlatego niektóre izolatory są skuteczne zimą, ale mniej skuteczne latem (na przykład wełna mineralna).

jean63 napisał:Potrójne szyby ; nie powinno być tanie, zwłaszcza w przypadku dużych okien wykuszowych, a wtedy potrzebujesz ponadgabarytowej wykuszy lub ramy okiennej, aby otrzymać te bardzo grube potrójne szyby, które są bardzo ciężkie. Pamiętam cenę moich 2 dużych okien 2m X 3m z drewna + podwójne szyby, to było już OBfite.

Całkowicie się z Tobą zgadzam, Johnie. Jest nie tylko ciężki i drogi, ale nadal, w zależności od klimatu, w którym znajduje się dom, może być mniej interesujący niż podwójne szyby o niskiej emisyjności (przynajmniej w przypadku elewacji południowych, w przypadku elewacji północnych najlepiej nie wiercić). Pamiętaj, że im więcej warstw szkła, tym mniej przepuszcza światła i promieniowania cieplnego, co zmniejsza efekt cieplarniany w domu, główny wektor ogrzewania w domu pasywnym.

jean63 napisał:VMC double przepływu, to świetnie, ale potrzebujesz prądu, aby uruchomić silnik wentylatora (który działa non-stop w dzień iw nocy). Poza tym idealnie nadaje się do odnowienia powietrza w domu. Tam jest to więcej niż niezbędne przy ogromnej izolacji.

Nie do końca zgadzam się w tej kwestii: moim zdaniem VMC z podwójnym przepływem można korzystnie zastąpić połączeniem studni kanadyjskiej i wentylacji konwekcją naturalną (świeże powietrze wpływa do gruntu studnią kanadyjską i wychodzi otworami na dachu). Rozwiązanie to ma tę zaletę, że nie zużywa energii elektrycznej, jeśli kanadyjski wentylator studzienny pracuje na czujnikach fotowoltaicznych (wentylacja tylko w ciągu dnia jest wystarczająca, nie ma potrzeby przez 24 godziny na dobę).

Nie do końca zgadzam się w tej kwestii: moim zdaniem VMC z podwójnym przepływem można korzystnie zastąpić połączeniem studni kanadyjskiej i wentylacji konwekcją naturalną (świeże powietrze wpływa do gruntu studnią kanadyjską i wychodzi otworami na dachu). Rozwiązanie to ma tę zaletę, że nie zużywa energii elektrycznej, jeśli kanadyjski wentylator studzienny pracuje na czujnikach fotowoltaicznych (wentylacja tylko w ciągu dnia jest wystarczająca, nie ma potrzeby przez 24 godziny na dobę).

OK ..... kanadyjska studnia Podoba mi się jako system: problem polega na tym, że kopie na swojej ziemi na głębokość 1,50 m. W moim przypadku albo mam zakopany zasilacz, w innym miejscu jest to doprowadzenie wody i w gazie + korzenie drzew i krzewów (mam ich dużo na swojej działce do pochłaniania CO2, które emituję kotłem + pojazdy ), więc musiałbym przejść pod tymi osłonami ale hej to musi być wykonalne.

Jaka średnica rury (PVC?) jest potrzebna? 10 cm? i jak zakopana długość?

Nawiasem mówiąc, dlaczego tekst pojawia się tutaj w dużej szerokości; Mam ekran 17".

jean63 napisał:OK ..... kanadyjska studnia Podoba mi się jako system: problem polega na tym, że kopie na swojej ziemi na głębokość 1,50 m. W moim przypadku albo mam zakopany zasilacz, w innym miejscu jest to doprowadzenie wody i w gazie + korzenie drzew i krzewów (mam ich dużo na swojej działce do pochłaniania CO2, które emituję kotłem + pojazdy ), więc musiałbym przejść pod tymi osłonami ale hej to musi być wykonalne.

Jaka średnica rury (PVC?) jest potrzebna? 10 cm? i jak zakopana długość?

Znajdziesz wszystkie szczegóły tutaj

jean63 napisał:Nawiasem mówiąc, dlaczego tekst pojawia się tutaj w dużej szerokości; Mam ekran 17".

Wynika to wyłącznie z dużego rozmiaru wstawionej przeze mnie grafiki.

Dziękuję Targol

Problem z nami w Auvergne polega na tym, że ponieważ jesteśmy prawie na szczycie zakresu (105 do 150 bq/m2):
Uwaga na radon
Radon to radioaktywny gaz naturalnie występujący w ziemi. Wynika to z przemian pierwiastków takich jak uran 238, rad 226 itp.
Radon jest niebezpieczny w przypadku wdychania. W mniej lub bardziej długoterminowej perspektywie może powodować raka. Sporządzono mapę Francji w celu zaznaczenia najbardziej narażonych regionów Francji, co jest związane z charakterem gleby.

Studnia kanadyjska musi więc być idealnie szczelna w części zakopanej, ale nie należy o tym zapominać gaz ten może przedostawać się do pustych przestrzeni i domów, wykorzystując nieszczelną płytę lub pęknięcia. Dlatego tak ważna jest wentylacja.

Mimo dbałości o sklejenie rur tworzących studnię kanadyjską, aby nie wprowadzać radonu do domu, budzi to wątpliwości. Istnieje również ryzyko kondensacji, podczas gdy obecnie mój dom jest całkowicie zdrowy (nie ma miejsca na pleśń na pewno związanego z drewnianą konstrukcją i naturalnie dobrze osuszonym terenem).

O wentylację muszę jeszcze dbać bo nie mam VMC dlatego lubię "podwójny przepływ" (wiedziałem to wtedy próbowałem funkcjonować bez niczego - otwieranie okien od czasu do czasu - a dzięki fakt, że drewno jest wszędzie, poziom wilgotności jest regulowany drewnem).

Pomyślę o kanadyjskiej studni, muszą być Owerniacy, którzy to zrobili.

PS: tak przy okazji, jak udało Ci się umieścić tę grafikę na stronie. To samo mam do robienia fotokopii (skanera) artykułu opublikowanego w Auto-Moto?. DZIĘKI.

jean63 napisał:PS: tak przy okazji, jak udało Ci się umieścić tę grafikę na stronie. To samo mam do robienia fotokopii (skanera) artykułu opublikowanego w Auto-Moto?. DZIĘKI.

Krzysztof zrobił POST o tym.

Targol napisał:Rozwiązanie to ma tę zaletę, że nie zużywa energii elektrycznej, jeśli kanadyjski wentylator studzienny pracuje na czujnikach fotowoltaicznych (wentylacja tylko w ciągu dnia jest wystarczająca, nie ma potrzeby przez 24 godziny na dobę).

powitanie

dobrze zaprojektowana kanadyjska studnia nie potrzebuje wentylatora

@+

Targol napisał:

jean63 napisał:PS: tak przy okazji, jak udało Ci się umieścić tę grafikę na stronie. To samo mam do robienia fotokopii (skanera) artykułu opublikowanego w Auto-Moto?. DZIĘKI.

Krzysztof zrobił POST o tym.

OK, dzięki za informacje........ Ominęły mnie odcinki podczas mojej nieobecności forum.