Bezpieczeństwo koza (unikając kominek)

[Christophe]

Czym są i jak zmniejszyć (zniwelować?) ryzyko pożaru komina?

Możemy szybko podsumować:

a) zawsze spalaj paliwo wysokiej jakości, tj. paliwo bardzo suche i nieuzdatnione. Nie ufaj dostawcom drewna. Wysusz to sam... Raz nam się popieprzyło. Możesz sprawdzić za pomocą A miernik wilgotności do pomiaru wilgotności drewna. Wilgotność powinna wynosić od 10 do 15%.

b) nigdy nie należy gasić ognia (minimalny ciąg) przed rozżarzeniem

c) używaj wysokiej jakości urządzenia: przedkładaj wydajność nad design!! Wyrzuć piece, które są zbyt stylowe i zbyt nieefektywne! Należy pamiętać, że etykieta Flamme Verte to za mało, aby zagwarantować naprawdę dobre działanie: https://www.econologie.com/forums/label-flam ... t9210.html

d) w zależności od regularnego użytkowania: możemy powiedzieć, że każdy X sterów... X zostanie zdefiniowany w tym temacie.

Aby uzyskać więcej informacji, zwłaszcza na temat tego, czy istniejący komin musi być wyłożony, przeczytaj ten temat:
https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html

[Christophe]

Kilka wyjątków z powyższego tematu: https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html

W załączniku zdjęcie rury:

Nie mogłem zobaczyć, czy to cement, czy terakota.

Oto interesujący fragment, aby poznać właściwości drewna opałowego http://www.stuv.com/fr/Support.cfm




A oto, co jest napisane w dokumencie instalacyjnym:

Zalecenia
- Do właściwego podłączenia zalecamy rurę ze stali nierdzewnej, możliwie sztywną.
- Standardowa średnica wylotu: 180 mm
- Niektóre konfiguracje komina mogą wymagać średnicy innej niż dostarczona w standardzie. Proszę skonsultować się ze Stûv.
- We wszystkich przypadkach należy zapewnić szczelność pomiędzy korpusem urządzenia a wylotem dymu.
- Zaleca się zaizolowanie przewodu kominowego, aby zwiększyć ciąg i zapobiec kondensacji.

Z Christophem mamy takie same reakcje i zgadzamy się co do zdrowego rozsądku!
Dobra wydajność pieca to bardzo niska temperatura dymu (110°C, a przy kondensacji znacznie poniżej 100°C!!), itd....
Uważaj na pseudospecjalistów którzy mają czelność komercyjną mówić cokolwiek i okazywać swoją niekompetencję i ich całkowite niezrozumienie podstawowych zjawisk

Nawet się zgadzamy poproś profesjonalistów o dostarczenie pisemnego tekstu najnowszego DTU których nigdy nie mieli, a mimo to muszą szanować (2000 do 3000 euro, aby mieć to, co muszą szanować!!!). Nawet z ekspertem prawnym nie mogłem tego dostać! ! !
Wszyscy powtarzają tak, powiedz tak jak my!!!!

W przeciwnym razie w porównaniu do mojego kominka, kominek dodo jest znacznie bardziej otoczony drewnem, co utrudnia lepiej ocieplić blachami miedzianymi wsuniętymi między drewno a komin!!!
Jedyne bezpieczne rozwiązanie! a planowany na DTU o ile pamiętam ???
ale usuwając deski, które były używane do blokowania cementu podczas budowy, musimy być w stanie??? Ponadto pojawiłoby się trochę cegieł buszli.
Na zdjęciu jest trochę czerwieni w prawym górnym rogu komina, co świadczy o dwuściennym ceglanym buszlu z lat 1970. do 1980. XX wieku. Patrząc uważnie na miejscu, musimy być w stanie potwierdzić!!
Można rozpalić piekielne ognisko w kominku i zmierzyć temperaturę belki i kominka wsuwając termoparę między drewno a cement lub cegłę (mała lutownica z miedzianymi drutami z miliwotomierzem).
Belka pod płytkami jest dobrze wentylowana na mrozie a co za tym idzie dobrze chłodzona dodatkiem trudno palnego drewna (dużo bardziej niż poliuretan czy styropian)!!
Miałem mimowolne doświadczenie z bardzo silnym piorunem, który przebił dach i dachówki, nie podpalając belek kalenicowych, ale podpalając dużo bardziej łatwopalną gumę!!!

Z drugiej strony ubezpieczenia, którymi objęci są instalatorzy, zobowiązują ich do respektowania zasad sztuki, w tym DTU, czyli zasad narzuconych wyrokami wymiaru sprawiedliwości na podstawie opinii biegłych.
Od 15 do 20 lat, biorąc pod uwagę niektóre bardzo stare, nieodpowiednie pęknięte kominy, które nie zostały przetestowane przez profesjonalistów, panowała moda na systematyczne obudowanie wszystkiego rurami aluminiowymi, zaakcentowana przez Lobby Przemysłowe, które wykorzystuje to do sprzedaży znacznie większej liczby tych obudów, które płaci im więcej niż utrzymywanie kominów w dobrym stanie czy łatanie pęknięć cementem.
Oprócz naprawy wymaga refleksji, umiejętności, zrozumienia, zagrożonych cech, które marnują czas!!
Obudowa, która przynosi pieniądze (i zanieczyszczenie na Węgrzech) nie wymaga myślenia, co gorsza nawet nie męczy prawidłowe i perfekcyjne zamiatanie starego komina (duża robota) (zapytaj, czy jest to wymagane i wymagane przez DTU ?? ?? Bardzo ważne) i widzimy w Internecie zbiór wściekłych ludzi, którzy mieli pożar komina po obudowie!!!!!
Założę się, że DTU nie każe mu sprawdzać jakości starego komina, który jak jest pełen sadzy i smoły, to o wiele bardziej nagrzewa się po okryciu (dla ciebie odcinek 3,5 razy słabszy, więc 3,5 razy gorętszy) i dobrze izolowany między buszelem a osłonka zapala się, gdy nie spłonęłaby bez osłonki (powód, który zachęca do wzięcia osłonki 18cm) !!
Wpisz w google; obudowa przeciwpożarowa komina, z wariantami i przeczytaj dokładnie setki stron, nie 12 ani 48, ale armada informacji, jak ukryta gdzieś DTU!!
http://forums.futura-sciences.com/habit ... minee.html
http://www.bricozone.be/fr/galeres-et-h ... 14923.html
http://www.bricozone.fr/cheminee-tubage ... -1427.html

Zwłaszcza, nawet z rur będzie zamiatać 2 rocznie mechanicznie, a nie, że pomocny w buche mylące ramoneuse przed zamiatanie tylko !!

Za każdym razem, gdy zamiatam obudowę, zadaję sobie pytanie i Boję się, że szczotka do czyszczenia zużyje się i przebije obudowę z folii aluminiowej bez mojej wiedzy!!!!
Moim zdaniem kominy z cegły buszlowej wytrzymają znacznie dłużej niż aluminium, które z czasem zużywa się mechanicznie i degraduje przez utlenianie.
Lobbyści często zniekształcają zasady i DTU na swoją korzyść, aby sprzedawać dużo więcej!!
Herbicydy, GMO i insektycydy (i azbest) są wyraźnym przykładem tego, jak lobbyści odkrywają, jak sprzedać wiele trucizn za pomocą sprytnych manipulacji, tworząc iluzję, że to, co jest bardziej niebezpieczne dla owadów i drobnoustrojów, nie jest wszystkim, co jest niebezpieczne dla nas, jeśli tylko trochę !!
Niewiarygodne i kryminalne kłamstwo z okrojonymi badaniami przez 3 miesiące i nigdy zarodkami!!!

Google czy ktoś miał pożar na belce kalenicowej przy korcu murowanym z zapieczętowanym kominem???
Jeśli nie możesz znaleźć żadnego, widzisz nonsens.

Ach „nieźle” konsekwencja pożaru komina na 2. ogniwie… to przerażające:



Ale aby się tam dostać, był inny poważny błąd niż brak obudowy (co powtarzam nie eliminuje ryzyka): komin może bardzo dobrze palić się „sam”… tak długo, jak trzyma się mechanicznie i aby ogień pozostał zamknięte w kominie, nie ma prawie żadnego ryzyka poważnych konsekwencji dla reszty domu...

Zwraca się również uwagę na to, co przed chwilą zostało powiedziane:

Jest zmniejszona, ale nie usunięta. Oto dom sąsiadów naprzeciwko, pewnego wieczoru w styczniu 2008 roku. Komin był wyłożony, ale nie do samej góry. Dom, Jumatt, został zrównany z ziemią, nic z niego nie zostało.

Kiedy powiedziano ci, żeby nie palić wszystkiego i niczego, to nie na darmo: używaj wysokiej jakości drewna na wysokiej jakości urządzeniach w dobrym stanie....

Nie, nie jesteś zmuszony i nie Jeśli nie rurki będą pieprzyć nie ogień w twoim domu ... obligitagoirement rolalala na to potrzeba czasu, aby zrozumieć ...

A jeśli AC może cię uspokoić: mamy ostatnie piec, który używa się wyłącznie do ogrzewania (nie ma innego sposobu, za wyjątkiem Ogrzewanie energią słoneczną), to jest nowoczesny i nie ma w naszej obudowy kominka ...

Potrzebna jest, czy też nie obudowane, przetoczyła się regularnie. Jesteśmy zobowiązani zrobić wszystko zimy 2 (ponieważ zużywa tylko 5 metrów sześciennych na zimę, która nie jest dużo na zimę). Jeśli spalamy drewno o niskiej jakości wtedy encrasseras znacznie szybciej, mam doświadczenie ... niektórzy komina musi zostać zmieciony wszystkie lata 5 ... to zależy ...

Jestem pewien, że większość ludzi forum którzy ogrzewają się drewnem, nie mają komina z obudową ... obudowa istnieje ponadto niedawno ...

Jaki związek pomiędzy obudową i kłód przed snem? Myślę, że wiele rzeczy mieszają tam ...

W mojej wkładce z dobrze wyczyszczonym kominem Wkładam dużo suchych kłód, które spalają się maksymalnie w ciągu 2 do 3 godzin przy pełnej mocy (w domu początkowo temperatura 6°C w zimie na początku weekendu) i śpię od jednego do dwóch cykli snu (od 2:1 do 30 godzin), aby drewno z powrotem , inaczej następnego dnia skulę się w domu, w którym nie jest wystarczająco ciepło!!
Następne dni, gdy popioły są tak gorące jak dom, ogień jest znacznie słabszy i trwa dłużej przy zmniejszonej prędkości, od 4 do 6 godzin.

Ale test zamiatania i osadzania się sadzy sprawdzam pukając w płyty wymiennika i zamiatam czy są pełne sadzy która opada bo komin się za bardzo zapycha sadzą (kilka mm, podczas gdy pożar występuje przy cm grubości, czyste szaleństwo nie zamiatać przed).
Tym samym nie miałem początku pożaru, bo nadal prawie nie ma sadzy w obudowie.

Dobry piec o dobrej sprawności znacznie lepiej spala drewno, a co za tym idzie mniej sadzy, która również osadza się głównie w wymienniku ciepła.
Dobry piec musi mieć drugie spalanie i długi obieg dymu w wymienniku, inaczej jego sprawność jest niska, a dym w kominie za gorący.
Dobra wydajność, to jest dym w 110 130 ° C na ° C w tak krótkim ciepłym kominku i nie może wywołać pożar ciągu 150 ° C, bardzo powoli, aby uruchomić 200 ° C !!

Więc jeśli piec ma prawdziwy dobry zysk, nigdy nie palił będzie cieplejsza niż 150 ° C kominem w dół, a zatem znacznie mniej szczyt komina poprzez buszli przeciwko belki gąsiora !!

Podejrzewam, że wiele francuskich pieców będzie miało dobrą wydajność w warunkach pomiaru nieodpowiadających normalnym, biorąc pod uwagę małą powierzchnię wymienników (jeśli nie za duże omiatanie wymienników zatkanych sadzą), które wydzielają zbyt gorące opary !!
Wiedzieć,
należy mierzyć temperaturę spalin wychodzących za wymiennikiem termometrem w piecu u klientów posiadających ten piec!!
Na rurze wylotowej, na zewnątrz, dłoń powinna być spalana bardzo powoli przez 30 sekund, ponieważ 600°C to mniej niż sekunda!!

Dotyczy to tylko wyczyszczonego komina, w którym nigdy nie ma więcej niż kilka mm sadzy! Dlatego co miesiąc należy regularnie sprawdzać, czy nie gromadzi się sadza, zwłaszcza jeśli drewno jest wilgotne i miękkie.

Zwłaszcza, nawet z rur będzie zamiatać 2 rocznie mechanicznie, a nie, że pomocny w buche mylące ramoneuse przed zamiatanie tylko !!

I Zape uwaga jest prawdą, dzienniki ramoneuses prostu rozbić sadzy w dolnej części komina, czyli do grzejnika na ogół, więc potencjalny wzrost pożaru jeśli komin kreozotu nie są usuwane mechanicznie.

Użyliśmy 2 razy (1 1 dla Saey dla DEOM) i sprawa 2 była wyraźna wskazówka przybył mechanicznie przy ogniu kilka dni.

Nie wiem, kiedy to z dnia poprzedniego rozwiercanie.

Nie będę używać więcej.

Więc myślę, że nadszedł czas, aby zrobić temat bezpieczeństwa na opał ...

[Christophe]

I wreszcie, tutaj jest bardzo obszerna strona na temat bezpieczeństwa ogrzewania drewnem:

http://www.bois-sec-chauffage-firewood. ... curite.htm

fragmenty:

Podstawowe zasady rządzące spalaniem drewna

Podczas spalania drewno opałowe przechodzi trzy przemiany:

parowanie wody – Nawet połowa wagi świeżo ściętej kłody to woda. Po wystarczającym wysuszeniu zawartość wody zmniejsza się do około 20%. 100. Gdy drewno nagrzewa się w komorze spalania, woda odparowuje, zużywając energię cieplną. Im bardziej wilgotne drewno, tym więcej energii cieplnej potrzeba do odparowania wody. Dlatego wilgotne drewno opałowe syczy, skwierczy i słabo się pali, podczas gdy dobrze wysezonowane drewno łatwo się zapala i pali.

Uwolnienie dymu – Gdy temperatura drewna wzrośnie powyżej temperatury wrzenia wody, zaczyna ono dymić. Dym jest konkretnym znakiem rozkładu litego drewna, które odparowuje w chmurze palnego gazu i kropelek smoły. Sam dym będzie się palił przy wystarczająco wysokiej temperaturze i obecności tlenu. Kiedy pali się dym, wytwarza jasne płomienie, które charakteryzują palące się drewno. Jednak dym, który nie pali się w komorze spalania, wydostaje się z urządzenia i trafia do przewodu kominowego i komina, gdzie skrapla się i tworzy osady kreozotu lub przedostaje się do atmosfery w postaci zanieczyszczeń. Niespalony dym oznacza utratę wydajności, ponieważ zawiera dużą część całkowitej energii dostarczanej przez drewno. Zaawansowane systemy spalania mają na celu spalanie dymu, zanim opuści on piec; jest to jeden z powodów, dla których są one bardziej wydajne niż stare instalacje.

zwęglenie – W miarę postępu pożaru i wyparowywania większości gazów i smoły z drewna pozostaje tylko węgiel drzewny. Węgiel składa się prawie wyłącznie z węgla; podczas spalania wytwarza czerwoną poświatę i trochę płomienia lub dymu, gdy ma wystarczającą ilość tlenu. Węgiel jest dobrym paliwem, które łatwo się spala. Jednak spalanie węgla często powoduje wytwarzanie tlenku węgla, szkodliwego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.



W praktyce trzy fazy spalania drewna zachodzą jednocześnie. Rzeczywiście, gazy z drewna mogą się zapalić, podczas gdy końce kłody są czerwone z powodu spalania węgla, a woda wciąż obecna w drewnie nadal odparowuje. Efektywne spalanie drewna to kwestia szybkiego odparowania wody i dopalenia się dymu zanim opuści on komorę spalania.

W nowych modelach zaawansowanych urządzeń do spalania płomienie są podzielone na dwie często widoczne strefy: płomień główny, który unosi się nad drewnem i przezroczysty płomień wtórny, który wiruje nad drewnem. Gdy ogień jest gorący, zamknij otwory doprowadzające powietrze do spalania, a zobaczysz, że główne płomienie stają się mniej jasne i mniejsze. Aby zapewnić wydajne spalanie, upewnij się, że zawsze masz dodatkowe płomienie. W tych zaawansowanych modelach nie dość, że spalanie jest lepsze i mniej zanieczyszczające, to jeszcze lepiej wygląda płomień, co jest istotną zaletą.

Inne praktyczne wskazówki

Układ paliwowy – Małe kawałki drewna opałowego ułożone krzyżowo i ułożone w sposób niezakłócony palą się szybko, ponieważ powietrze do spalania może dotrzeć do wszystkich kawałków w tym samym czasie. Większe kawałki ułożone ciasno palą się powoli, ponieważ między kawałkami jest mało miejsca na dostęp powietrza. Spróbuj dodać więcej niż jeden kawałek drewna do ognia na raz. Potrzeba co najmniej trzech kawałków drewna, aby utworzyć dobrą warstwę żaru, w której ciepło wykorzystywane do podsycania ognia jest przekazywane i zatrzymywane.

Cykle ogrzewania – Nie oczekuj, że ogień będzie wytwarzał idealnie stałe ciepło, ponieważ drewno pali się w cyklach. Cykl rozpalania rozciąga się od okresu pomiędzy rozpaleniem nowego ładunku drewna z żaru, a momentem doprowadzenia tego drewna do stanu żaru. Każdy cykl zapewnia od trzech do ośmiu godzin ogrzewania, w zależności od ilości użytego drewna, wymaganej ilości ciepła i wielkości komory spalania. Dopasuj te cykle do swoich domowych nawyków. Pamiętaj, aby nie zostawiać pieca bez nadzoru, gdy wychodzisz z domu.

Flashfire – Flashfire polega na szybkim spaleniu niewielkiej ilości drewna. Użyj tej techniki wiosną lub jesienią, kiedy chcesz wypędzić zimno z domu. Stosując tę ​​​​technikę, unikniesz tlących się ognisk, co jest częstym zjawiskiem podczas tych dwóch pór roku. Aby rozpalić ogień błyskawiczny, przynieś żar do wlotu powietrza i umieść kilka kawałków drewna na żarze i za nim. Przeplataj kawałki lub układaj je luźno. Następnie otwórz wlot powietrza, aby wytworzyć jasny, gorący ogień. W miarę wzrostu ognia można nieco zmniejszyć dopływ powietrza, ale nigdy na tyle, aby ugasić płomienie.

Długi ogień – Aby rozpalić długi ogień w celu ogrzania domu w nocy lub gdy jesteś poza domem, przybliż żar do wlotu powietrza i dobrze włóż do niego duże kawałki drewna. Tak więc, ponieważ ciepło i płomienie nie mogą przeniknąć przez ładunek, kawałki drewna spalą się w dalszej części cyklu. Całkowicie otwórz wlot powietrza na 5 do 20 minut, w zależności od wielkości wsadu i wilgotności drewna. Gdy kawałki drewna na powierzchni pokryją się grubą warstwą żaru, stopniowo zmniejszaj dopływ powietrza do pożądanego poziomu.

Usuwanie popiołu – niektóre zaawansowane piece spalinowe mają popielniczki, które są standardowe lub opcjonalne. Niektóre mają prosty ruszt, przez który popiół wpada do popielniczki. Inne mają pokrywę na dolnej powierzchni paleniska, którą można podnieść, aby popiół spadł do popielnika. Po wrzuceniu popiołu należy pamiętać o prawidłowym zamknięciu i uszczelnieniu tego otworu. Jeśli Twój piec nie jest wyposażony w popielnik, możesz usunąć popiół przez drzwiczki załadunkowe za pomocą łopaty zakupionej u sprzedawcy.

Popiół czasami zawiera gorące węgle, które mogą pozostać gorące przez wiele dni. Jeśli nie podejmiesz niezbędnych kroków w celu utylizacji, może to spowodować zagrożenie pożarowe. Popiół umieść w przeznaczonym do tego celu metalowym pojemniku i przechowuj go na niepalnym podłożu, najlepiej na zewnątrz domu. W sklepach sprzedających piece i paleniska można dostać pojemniki na popiół z podwójnym dnem, których hermetyczna pokrywa służy do przechowywania popiołu do ostygnięcia.

Korzystanie z termometru — Termometr może pomóc w efektywniejszym korzystaniu z pieca opalanego drewnem, zwłaszcza jeśli nie widać ognia przez szklane drzwi. Istnieją dwa rodzaje termometrów. Pierwsza składa się z sondy, którą wciska się w niewielki otwór znajdujący się w rurze łączącej, tak aby stykała się z gazami krążącymi w przewodzie spalinowym. Drugi to termometr magnetyczny, który przykleja się do zewnętrznej powierzchni rury łączącej lub nad piecem.

Zainstaluj termometr z sondą w rurze łączącej około 50 cm (20 cali) nad wylotem urządzenia, ale nigdy na samym urządzeniu. Ten termometr wskazuje temperaturę gazów spalinowych.

Jeśli chodzi o termometr magnetyczny, faktycznie mierzy on temperaturę spalin. Rejestrowana przez niego temperatura będzie zatem niższa niż zmierzona termometrem z sondą.

Niektórzy producenci zalecają stosowanie termometru, który znajduje się na samym piecu, zamiast termometru spalinowego. Działa w ten sam sposób, z tą różnicą, że wyświetla różne zakresy temperatur, ponieważ mierzy temperaturę powierzchni pieca.

Podczas podgrzewania pieca w celu usunięcia wilgoci z paliwa termometr podpowiada, kiedy należy zmniejszyć dopływ powietrza. Każda grzałka zachowuje się inaczej, a termometry są różne, więc nie jest możliwe podanie dokładnych temperatur odniesienia. Jednakże, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części pieca, należy pamiętać, że temperatura spalin nigdy nie może wzrosnąć powyżej 460°C (860°F) na dłużej niż kilka minut. Zapoznaj się z manewrami zmieniającymi zmierzoną temperaturę spalin. Z doświadczeniem będziesz w stanie określić, czy nie zmniejszyłeś zbytnio wlotu powietrza lub czy nadszedł czas na doładowanie.

Zaawansowane piece na drewno nie wymagają termometrów, jak stare piece. Wystarczy wizualnie sprawdzić stan pożaru. Jeśli ogień dobrze się pali, szklane drzwi pozostają czyste. Z drugiej strony, jeśli na szybie tworzy się woal lub szybko pojawiają się brązowe plamy, oznacza to, że ogień pali się zbyt wolno lub drewno opałowe jest zbyt mokre. Jeśli moc cieplna kominka jest wysoka, a drewno opałowe jest dobrej jakości, szyba nie powinna się brudzić. Płomień jest również dobrym wskaźnikiem: im bardziej złożony płomień, tym lepsze spalanie w piecu.

Efektywne spalanie drewna w zaawansowanym piecu

Po opanowaniu skutecznych technik spalania drewna należy przestrzegać następujących zasad:

* Kiedy pali się drewno, wytwarza płomienie, aż pozostaną tylko węgle. Jeśli nie ma płomieni, coś jest nie tak.
* Jeśli komora spalania jest wyłożona cegłami ogniotrwałymi, muszą one być koloru ochry, nigdy czarne.
* Stalowe lub żeliwne części komory spalania muszą mieć kolor od jasnobrązowego do ciemnobrązowego, ale nigdy nie mogą być czarne i błyszczące.
* Jeśli Twoje drewno jest suche i dobrze rozłupane, wloty powietrza są wystarczająco otwarte, a kawałki drewna prawidłowo umieszczone w piecu, uzyskasz natychmiastowe rozpalenie nowego ładunku drewna; niektóre elementy zapalą się nawet przed zamknięciem drzwi. Jeśli urządzenie zawiera szklane drzwi, ale nie ma wydmuchu powietrza, szkło może być nieco zamglone, ale nigdy nie powinno być czarne.
* Gazy wydobywające się z górnej części komina powinny być klarowne lub zimą białe z powodu pary. Smuga niebieskiego lub szarego dymu wskazuje na tlący się ogień i słabe spalanie.

Cóż, myślę, że zrobiliśmy tam sztuczkę.

[Ahmed]

ChristophePiszesz:

Wilgotność powinna wynosić od 10 do 15%.

Wydaje mi się to optymistyczne: ponieważ drewno jest materiałem higroskopijnym, nie może być bardziej suche niż otaczające powietrze (oczywiście z wyjątkiem tymczasowego, w przypadku sztucznego odwodnienia).

Ze względów praktycznych i ekonomicznych drewno komercyjne nie może osiągnąć optymalnego poziomu wysuszenia*, dlatego lepiej (jak zalecasz) w miarę możliwości zapewnić osobiste przechowywanie drewna, tak aby mieć je z rocznym wyprzedzeniem.

*z wyjątkiem małych producentów, którzy wprowadzają do obrotu jedynie nadwyżki swojej osobistej konsumpcji w przeszłości.

[aerialcastor]

ponieważ drewno jest materiałem higroskopijnym, nie może być bardziej suche niż otaczające powietrze (oczywiście z wyjątkiem tymczasowego, w przypadku sztucznego odwodnienia).

Ach tak i całe szczęście, bo przy względnej wilgotności powietrza, która z łatwością może wzrosnąć z 20 do 70%, mielibyśmy święte wypłaty.


Higroskopijność drewna jest funkcją higroskopijności powietrza i temperatury powietrza.

Mała tabela podsumowująca:
http://www.arbao.fr/Docs/ARBAOEquilibreHygroscopiquedubois.pdf

lustro: https://www.econologie.info/share/partag ... ukzJQQ.pdf

[Ahmed]

Poprawiam zdanie, które jest zbyt wyraźnie nieprecyzyjne: drewno nie może być bardziej suche niż minimalne powietrze w pomieszczeniu.
Oczywiście i na szczęście, jak słusznie zauważyłeś, drewno ma dobrą bezwładność higroskopijną.

[aerialcastor]

Jeśli drewno może być bardziej suche niż otaczające powietrze, nadal tak jest.


Na przykład w powietrzu o wilgotności względnej 65% i temperaturze 30°C wyrówna się przy wilgotności 12%.

[dedeleco]

Przydatna ta krzywa, którą znajdziemy gdzie w internecie ???
Ale jest zmienny w zależności od drewna (drewno miękkie?) a ważnym czynnikiem jest szybkość suszenia drewna, która w kłodach przy zwykłym T 2 lata i więcej !!
Ponadto, na przykład, jeśli drewno jest ogrzewane zwykłym powietrzem pobieranym przy wilgotności 60%, początkowo w temperaturze od 20°C do 60°C, wówczas względny stopień wilgotności spada o wiele więcej niż połowę, a drewno będzie suche przy wilgotności 5%. , jeśli ma czas wyschnąć w tym powietrzu nagrzanym do 60°C!!

[aerialcastor]

Znaleziono krzywą tutaj

Poprzez badania równowagi higroskopijnej drewna.

Et było strona poświęcona naturalnemu suszeniu drewna.

[Christophe]

Wydaje mi się to optymistyczne: ponieważ drewno jest materiałem higroskopijnym, nie może być bardziej suche niż otaczające powietrze (oczywiście z wyjątkiem tymczasowego, w przypadku sztucznego odwodnienia).

Tak, kiedy mówię, że musi być, jest idealnie, więc jest optymistycznie. Drewno jest uważane za suche przy 20%... ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby spadło powyżej (im mniej, tym lepiej).

Standardowe peletki (sztucznie suszone) mają wilgotność względną < 8% lub 10% (jakość przemysłowa). Tak więc w przypadku drewna z bali, bardzo suchego, możemy mieć mniej niż 20%. Ale masz rację, powinienem był powiedzieć między 15 a 20%, ale czego chcesz, jesteś trochę idealistą

Definicje wilgotności drewna i wilgotności powietrza nie mają więc nic wspólnego nie możemy ich bezpośrednio porównać:
a) W przypadku powietrza jest to procent nasycenia dla żądanej temperatury. Zmienia się znacznie w zależności od temperatury.
b) Dla materiału jest to w % wagowych. Nie sądzę, aby zmieniało się to wraz z temperaturą, z wyjątkiem oczywiście sytuacji, gdy woda zaczyna odparowywać z materiału.

Dlatego mamy znacznie niższe stawki na materiały.
Poza tym przekroczenie pewnego progu wilgotności w materiałach jest wręcz niemożliwe, bo przy 100% mielibyśmy więcej niż wodę!!

Mamy temat dot Diagram Moliera: https://www.econologie.com/forums/humidite-c ... t5928.html
i wilgoć w materiałach izolacyjnych (nieco szczególny przypadek, ponieważ zawierają dużo powietrza): https://www.econologie.com/forums/humidite-d ... t9956.html