My (duży) Projekt solarnej

[dede2002]

Halo

Nie przeczytałem jeszcze wszystkiego..., przypomniało mi się jedno:
Malowane czujniki to te, które najmniej podnoszą temperaturę maksymalną.
Mają gorszą wydajność, ale wydają mi się odpowiednie, biorąc pod uwagę kąt mojego dachu, zbyt wydajny czujnik ucierpi bardziej, gdy będzie pusty w pełnym letnim słońcu.
Są też najłatwiejsze w naprawie.

W przeciwnym razie pomyślałem o moim systemie samoodpływowym, spadku 13 m. i niepokoi mnie potrzeba dużego przepływu zalewania, a także przepływ pęcherzyków powietrza w obwodzie.

Zmodyfikowałem pompę o małym przepływie, ale ciśnieniu wystarczającym do napełnienia obwodu, następnie pompę solarną, która będzie miała mniejsze spadki ciśnienia (większy powrót, zalany syfon) i będzie mogła zatrzymać się bez opróżniania obwodu.
Ze względów bezpieczeństwa zawór spustowy musi mieć sprężynę powrotną. Ile zużywa ten typ zaworu?
Zawór spustowy może być również sterowany ciśnieniem: nadciśnienie = spust?



Oto schemat całości, zmodyfikowałem przypisanie "zakłócającego" wymiennika

[dede2002]

Bonjour à tous,

Odkrywam mój temat, którego nigdy nie pogrzebałem. od tego czasu zrobiłem wiele innych rzeczy m.in. sam wymieniłem wszystkie okna (50m2), a zużycie oleju napędowego wzrosło z 6000l. przy 5000l. na rok.

Teraz się zacznie, niedługo odbiorę panele. Odwiedziłem dwie działające instalacje i dobrze zrobiłem, że poczekałem, bo panele, które mi doradzono na początku, okazały się beznadziejne przy samoodpływie, przez wężownice i nachylenie paneli, niektóre tam zamarzły i pierdnęły , więc będą to panele „drabinkowe” Rotex, które najwyraźniej dobrze odprowadzają wodę.

Pompy 12V to pompy zębate z oddzielnym silnikiem.

Akumulator jest niezbędny do zapewnienia uruchomienia pompy, ale wtedy to energia fotowoltaiczna zasila i utrzymuje akumulator w stanie naładowanym, będzie to prosty używany akumulator samochodowy.

Jeśli chodzi o maksymalną moc paneli, to trochę tak jak w przypadku samochodów, nigdy jej nie używamy, ponieważ latem jest za gorąco (w porównaniu do mojej pojemności magazynu), a pomiędzy sezonami, kiedy możemy zrobić ogrzewanie rezerwowe, dostępna jest mniejsza moc z słońce, więc moc pomp nie musi zapewniać teoretycznej mocy maksymalnej.

Zmodyfikowałem i znacznie uprościłem mój diagram. W akumulatorach zastosowane zostaną „moduły Hoval”, są to beczki ze stali nierdzewnej o pojemności 200l. leżące i nałożone na siebie, z izolującym nadwoziem wokół. Wymienniki to nie cewki tylko podwójna warstwa wokół beczki, wydaje się to bardzo skuteczne, a modulować mogę jak chcę i niekoniecznie wszystko wlewam do wody z sieci jak na schemacie.

Prawa część diagramu to bieżąca istniejąca część.

Ze względów praktycznych będą 2 grupy paneli, ale myślę, że latem jedna grupa w zupełności wystarczy.

Dorywczo 16 mieszkańców domu zużywa od 600 do 700 litrów. ciepłej wody (o temperaturze 48°) dziennie... (ustawiam licznik przy wejściu do podgrzewacza wody)

A+

[Philippe Schutt]

- Cewka ma tę zaletę, że ustala wysokość gorącego elementu. Balony z podwójną osłoną nagrzewają się na całej powierzchni. Jak zatem działa nakładanie warstw?
- jak obwód zareaguje na kontakt wody z powietrzem? Nie boisz się szybkiej korozji?

[dede2002]

Cześć ,

Jest to stos poziomych beczek połączonych końcami rurek, ta górna nagrzewa się jako pierwsza. Zobaczymy z użytkowaniem, w przyszłości będę mógł dodawać kolejne balony.

Jeśli chodzi o korozję, zobaczymy, ale podobna instalacja działa od ponad 10 lat. Rury są wielowarstwowe, wymienniki są ze stali nierdzewnej, czy istnieje ryzyko dla paneli? Są to panele przeznaczone a priori, gdyż system Rotex współpracuje ze zbiornikiem napowietrzonej wody.

A+

[dede2002]

Czekając na znaki, myślę o pompowaniu.

Przy dużej wysokości wody wymaga to więcej energii niż w przypadku układu ciśnieniowego, dlatego planuję zasilać pompę fotowoltaiką, w przeciwnym razie COP może być kiepski, jeśli będę starał się czerpać jak najwięcej między sezonami, a także unikać dodawania kolejnych zużycia do sieci (i mojego licznika).

Zrobiłem test z 3 cyrkulatorami 220 V połączonymi szeregowo, z manometrem, licznikiem i watomierzem. Jestem rozczarowany uzyskanymi wartościami, poniżej 0.5 bara osiągam 19 l/min, co odpowiada 15.5 W, przy zużyciu 184 W, a zatem sprawność 8.4%.
U mnie wychodzi 1 bar i 5 l/min, 8 W na 174 W zużycia, katastrofalna wydajność 4.7%... i nie da się przekroczyć 1 bara przy 3 pompach podanych na 4 m wysokości wody każdy.

Mój zestaw na pewno nie jest hydrodynamiczny, będę musiał spróbować czegoś innego.

Będę potrzebować co najmniej 1.5 bara i 10 l/min, aby osiągnąć Dt 10° w pełnym słońcu przy 5 panelach.

Czy pompa zębata powinna mieć lepszą wydajność niż pompa odśrodkowa?

Znalazłem dynamo silnikowe, które mogłoby załatwić sprawę. Zastanawiam się nawet, czy mógłbym podłączyć je bezpośrednio do 2 paneli 12 V-100 W bez akumulatora i regulatora?

Zużywa 3 A w stanie bez obciążenia poniżej 12 V i 30 A w trybie zablokowania (przy momencie obrotowym 1.7 Nm).

Próbowałem tego z małą baterią 6 V, zaczyna się od 2.5 V i 7 A i ładnie wzrasta do 5 V i 3.2 A.

Zdjęcia z montażu testowego...

I silnik

[Philippe Schutt]

Tak, stratyfikacja odbywa się za pomocą balonów połączonych szeregowo i jest w porządku, jeśli są wykonane ze stali nierdzewnej.

Twoja sprawa z cyrkulatorami jest dziwna, też pomyślałbym, że wysokości będą się sumować.
Przy 5 l/min utrata ciśnienia w zespole nie podlega dyskusji.
Aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, sugeruję zapewnienie obwodu zamkniętego podczas normalnej pracy i dobrze rozdzielone opróżnianie/napełnianie. Wydaje mi się, że będzie to opłacalne, biorąc pod uwagę zużycie cyrkulatora

[dede2002]

Witam Philippe i wszystkich,

pomału to idzie, panele i rury są na swoim miejscu, brakuje tylko armatury (na dach, w piwnicy jeszcze nic nie ma).

Jeśli chodzi o rurę powrotną, zastanawiam się, jak szybko spadająca woda zdoła wypędzić całe powietrze i utworzyć syfon, mógłbym założyć automatyczny zawór odpowietrzający, który otwiera się po zatrzymaniu pompy.
Pompa może pracować ciężej podczas zalewania, a następnie zmniejszyć swoją moc.

A+, oto kilka zdjęć dachu.

P1350426_1.JPG (355.8 KIO) Oglądano 8196 razy

P1350427_1.JPG (278.22 KIO) Oglądano 8196 razy

P1350522_1.JPG (329.44 KIO) Oglądano 8196 razy

P1350524_1.JPG (353.88 KIO) Oglądano 8196 razy

P1350529_1.JPG (424.54 KIO) Oglądano 8196 razy

[Philippe Schutt]

W cenie pomp ogrodowych nie trzeba się pozbawiać. Za mniej niż 100 € są takie, które dają więcej niż 4 bary. Po zapełnieniu obwodu należy przejść na normalny cyrkulator.
Czy wywierciłeś płytki pod wsporniki ramy? Nie odważyłbym się

[dede2002]

Tak, dobrym pomysłem wydaje się użycie dwóch pomp i napełnienie obwodu bez powietrza. W takim przypadku wymagany będzie automatycznie otwierający się zawór odpowietrzający, tak aby opróżnianie odbywało się automatycznie we wszystkich przypadkach.

Myślę, że przeceniłem wydajność pomp w moich obliczeniach, patrząc na ten wykres, na przykład obliczyłem wydajność 11% na 14 m i co najwyżej 16% na 8 m... Moje 400 W PV nie wystarczy, jeśli będę rozprowadzać wodę woda pod ciśnieniem atmosferycznym.

Pump50k.jpg (73.99 KiB) Przeglądano 7382 razy

Zastanawiam się czy nie byłoby lepiej zaopatrzyć się w inwerter i pompy na 220V, 24V nie jest łatwo znaleźć.

Do wiercenia płytek też byłem niechętny, ale ten co dostarczał mi panele zrobił to u siebie 20 lat temu i nie rusza się... Mój dach jest wodoodporny i wentylowany pod płytkami, więc ewentualna infiltracja nie przedostanie się do środka martwię się zbytnio, pręty gwintowane przykręca się do krokwi nad izolacją i wkleja w płytkę sikaflex. Usunęliśmy płytki w celu odrysowania, następnie wywierciliśmy szablon, jest 56 prętów gwintowanych, jest bardzo sztywny.

A+

[Philippe Schutt]

https://www.2ememain.be/bricolage-const ... 32117.html

poza tym w DZ robią piece na 24V, w tym także do podłączenia do centralnego ogrzewania. z drugiej strony będzie to mały cyrkulator